Как опыляется абрикос: особенности, способы, самоплодные сорта

Правила и особенности опыления

Известно два основных вида опыления, которые включают в себя самоопыление или перекрестное опыление. Процесс перекрестного опыления предполагает наличие фактора, в зависимости от вида которого различается несколько типов опыления. В условиях современного практического садоводства различаются самоплодные и самобесплодные сорта. В первом случае завязи образуются в результате опыления собственной пыльцой. Осуществление второго варианта заключается в опылении пыльцой с растения другого сорта.

К категории самобесплодных можно отнести значительное количество сортов плодовых растений и понять, нужен ли опылитель, в этом случае несложно. Такие садовые посадки могут совсем не плодоносить или образуют минимальный урожай. Абрикосовые сорта в основном относятся к категории самоплодных растений, которые опыляются самостоятельно. Но встречаются и самобесплодные гибридные формы и сорта.

Естественное и искусственное опыление

Наиболее часто встречается естественное опыление, которое осуществляется посредством насекомых-опылителей и других природных факторов. Искусственное опыление заключается в переносе пыльцы с пыльников одного растения на рыльце пестика других цветков с целью повышения показателей урожайности или при необходимости выведения новых, наиболее перспективных сортов.

Абрикосовые деревья принадлежат в большинстве случаев к самоопыляющимся плодовым растениям. Однако слишком ранний период цветения предполагает отсутствие насекомых-опылителей, поэтому для получения высокого урожая используется ручное опыление. Самый высокий процент сортов самоплодного абрикоса встречается в категории европейских групп. К самобесплодным сортам, опылять которые нужно, принято относить сорта из категории среднеазиатской и восточноазиатской группы абрикосов.

С целью максимально успешного процесса опыления на стадии активного цветения необходимо наличие пчел. Тем не менее, абрикосы являются хорошими медоносами и образуют значительное количество перги, что делает плодовые насаждения очень привлекательными для насекомых-опылителей даже в пасмурную погоду. Хороший результат дает размещение порядка пяти−шести пчелиных семей на один гектар абрикосовых насаждений.

Текст книги «Абрикос. Технология выращивания»

Самоплодность, урожайность и качество плодов

Самоплодность – способность к образованию плодов без перекрестного опыления, что обусловлено, способностью опыляться и оплодотворяться собственной пыльцой. Самоплодность плодовых культур возникла в связи с необходимостью подбирать для самобесплодных сортов другие сорта – опылители и размещать их в саду с целью обеспечения перекрестного опыления. При этом самоплодность оценивают по количеству завязавшихся плодов при искусственном опылении цветков пыльцой того же сорта, так как в условиях сада своя пыльца, так же как и пыльца другого сорта опылителя, переносится на рыльца пестиков насекомыми. Выявленные таким способом самоплодные сорта не нуждаются в сортах – опылителях, но так же, как и перекрестно опыляемым сортам, им необходимо опыление насекомыми, так как пыльца плодовых культур имеет большой удельный вес и не переносится ветром.
Последние годы все чаще наблюдаются низкий урожай или бесплодие обильно цветущих садов. В ряде случаев отсутствие урожая в саду при обильном цветении связано с поздними весенними заморозками, повреждающими отдельные части цветков и молодые завязи. Иногда гибель цветков вызывается повреждением их монилиозом. Все чаще наблюдаются случаи бесплодия обильно цветущих садов под влиянием погодных условий, неблагоприятных для лета насекомых – переносчиков пыльцы, при отсутствии в цветущем саду таких насекомых, их низкой жизнедеятельности, вызванной заболеванием.

Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления, необходимы такие самоплодные сорта, которые могут самоопыляться без участия насекомых – переносчиков пыльцы, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды без опыления своей пыльцой или пыльцой другого сорта. Создание таких сортов является одной из основных задач селекции.

У абрикоса встречаются сорта как самоплодные, так и самобесплодные. В то же время экспериментальные данные показывают, что перекрёстное опыление пыльцой собственно подобранных сортов приводит к повышению урожаев у самоплодных сортов. У самоопыляющихся растений для оплодотворения пригодна пыльца собственных цветков, а для её переноса достаточно силы ветра.

Способность пыльцы к прорастанию и завязывание плодов зависит от температуры воздуха. Понижение температуры, весенняя засуха и продолжительные дожди снижают образование плодов. При холодной погоде прорастание пыльцевых зёрен и рост пыльцевых трубок до внедрения в завязь могут длиться много дней. При тёплой погоде с момента переноса пыльцы на рыльце до собственного оплодотворения, требуется около одного дня.

Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления насекомыми, необходимы такие самоплодные сорта (Триумф северный), которые могут самоопыляться без их участия, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды (Воронежский ароматный).

Для получения гарантированного урожая нужно высаживать одновременно несколько сортов для перекрёстного опыления, что повышает урожай на 15–25 %. У абрикоса самобесплодные сорта встречаются реже.

По своим биологическим особенностям абрикос склонен к ежегодному плодоношению, а при оптимальных условиях он ежегодно закладывает генеративные почки под урожай будущего года. Однако анализ урожайности за многолетний период наблюдений выявил значительные колебания, как в отношении общей урожайности сортов, так и регулярности их плодоношения самым тесным образом связанной с природными условиями произрастания. В зависимости от возраста дерева стабильно увеличивают урожай и самая высокая урожайность у сортов Триумф северный, Компотный и Воронежский ароматный, а наиболее равномерное плодоношение – у сорта Сюрприз, Чемпион севера.

Из десяти лет сорт Триумф северный может обеспечить 3 года высокий урожай, 3 – хороший, 2 – удовлетворительный и 2 года – без урожая.

Следует отметить, что сорта Триумф северный, Компотный, Воронежский ароматный и Сюрприз обладают устойчивой урожайностью по годам и рекомендованы для возделывания в промышленных садах специализированных и фермерских хозяйств Воронежской области.

Одним из важнейших критериев при оценке сорта являются товарные и потребительские качества плодов, которые, в свою очередь, слагаются из совокупности различных свойств: величины, формы, окраски, вкуса, консистенции мякоти, химического состава (рис. 2–4).

Рис. 2. Плоды абрикоса сорта Триумф северный

Рис. 3. Плоды абрикоса сорта Чемпион севера

Рис. 4. Плоды абрикоса сорта Компотный

Качество абрикосов определяется величиной отдельных плодов. Только хорошо вызревшие, полностью развившиеся плоды приобретают типичные для сорта положительные качества. Существуют сорта абрикоса для потребления в свежем виде и для переработки. Столовые сорта имеют мелкоклеточную тонкостенную кожицу с наименьшим числом устьиц и очень тонкостенные клетки нижележащих слоев. Сорта консервного назначения занимают промежуточное положение по этим признакам.

Величина плодов абрикоса зависит от сорта, а в пределах одного и того же сорта – от места и условий выращивания и загруженности деревьев урожаем.

Мякоть плодов абрикоса, в зависимости от сорта и условий выращивания, составляет 84–86 %, кожица 6–8 %, косточка 6–8 % массы плода. Масса плодов увеличивается до самого созревания.

По срокам созревания плодов абрикосы могут быть раннего, среднего и позднего срока созревания. Сорта абрикоса раннего и среднего сроков созревания отличаются более низкой сахаристостью по сравнению с сортами позднего срока созревания плодов.

Состояние зрелости абрикосов определяется по окраске кожицы, плотности и сочности плодов, содержанию растворимых веществ. Лучших вкусовых качеств абрикос достигает при созревании плодов на дереве, но в зрелом состоянии они не пригодны для транспортировки, не могут храниться и должны быть использованы как можно быстрее. Плоды, снятые зелёными, не способны дозреть, они вянут, сморщиваются, и снижается их качество.

Болезни абрикоса

Абрикос, как и другие плодовые культуры, поражаться болезнями и вредителями, наносящими вреддеревьям. В настоящее время большое значение приобретает создание высокоадаптивных сортов абрикоса, иммунных или высокоустойчивых к многочисленным болезням различной этиологии, а так же повышения уровня возделывания культуры с учетом современных методов защиты.

Одним из факторов лимитирующих возделывания абрикоса в промышленных садах Воронежской области являются микозы, или серая гниль (Monilia laxa Ehrenb), кластероспориоз, или дырчатая пятнистость (Clasterosporium carpophilum Adern). Заболевания представлены в виде телеоморфы (сумчатая стадия) и часто встречаются в форме анаморфы (конидиальная стадия), которая является паразитической и преобладает в течение периода вегетации абрикоса.

Развитие патогенов приурочено к определенным фазам развития: распускание почек и цветение, вегетативный рост, развитие и созревание плодов. Монилиальный ожог и серая гниль плодов проявляется в двух формах: весной (в мае) – усыханием цветков и однолетних побегов, достигающих длины 30–35 см, а летом – плодов (рис. 5).

Рис. 5. Поражение побегов абрикоса монилиальным ожогом

Усиленное спороношение монилиоза ранней весной провоцирует распространение болезни. Для спороношения патогена благоприятна повышенная влажность воздуха – 70–90 % и оптимальная температура – 15…20 °C. Конидии прорастают в капельно-жидкой воде в течение 3-х часов. Заражение всего растения происходит за сутки.

Первичное заражение абрикоса осуществляется во время цветения сумкоспорами, которые попадают на рыльца пестиков цветков и прорастают в мицелий достигающий завязи, а затем по плодоножке проникает в молодой, еще неодревесневший побег. В конце мая – начале июня болезнь вызывает усыхание цветков, плодовых веточек и молодых побегов.

Высокий запас инфекции и провокационный фон наличие влажной и прохладной погоды, создают провокационный фон – эпифитотию, способствующий уничтожению всего урожая абрикоса.

На фоне сильного поражения, выделены устойчивые сорта Триумф северный, Компотный и Сюрприз, которые слабо поражаются монилиальным ожогом.

Саженцы в питомнике, молодые насаждения абрикоса в саду, не вступившие в период плодоношения, этой болезнью не поражаются.

Высокая степень развития заболевания отмечалась у плодоносящих насаждений абрикоса. Загущенная посадка, густая крона деревьев, низкая продуваемость территории, сорные растения провоцируют развитие болезни. Сбор плодов и удаление всех поврежденных монилиальным ожогом побегов с последующим их уничтожением является эффективным мероприятием по предотвращению распространения инфекции.

Кластероспориоз, или дырчатая пятнистость вторая по значимости болезнь абрикоса. В первой половине лета на пораженных листьях появляются округлые, красно-коричневые, мелкие некрозы с красно-бурой каймой. В дальнейшем ткань пятна засыхает, а позднее некрозные участки на листьях выпадают. Помимо листьев поражаются плоды и кора молодых побегов, на которых образуются язвы, а затем трещины с выделяющейся из них камедью. На плодах абрикоса образуются мелкие красно-бурые бородавкообразные вздутия, напоминающие коросту. Благоприятными условия для распространения и развития инфекции являются: умеренная температура не более 20 °C, частые дожди (высокая влажность воздуха) в летний период.

Наибольшую устойчивость к кластероспориозу проявили сорта Компотный и Воронежский ароматный, наименьшую – сорт Чемпион севера, деревья которого имеют крупные листья.

Установлено, что низкая культура агротехники способствует ослаблению растений и предрасполагает их к поражению данным заболеванием.

Значительное повышение устойчивости растений абрикоса к болезням оказывает обрезка деревьев. Особенно отзывчивы на этот прием сорта Компотный и Сюрприз, имеющие загущенную крону. Более устойчивыми оказались деревья, растущие на открытом пространстве.

Преждевременная гибель деревьев во многом зависит от механического повреждения коры штамба и скелетных ветвей, подпревания коры, являющихся воротами для проникновения инфекции. Негативное влияние оказывают ожоги и морозобоины коры, с которыми связано усыхание отдельных ветвей и деревьев. Истинные причины гибели деревьев установить достаточно сложно, так как зачастую они могут быть инфицированы и ослаблены вирусными заболеваниями.

При размещении абрикосовых садов следует учитывать экспозицию склонов, так как наибольшее усыхание деревьев происходит на южных и юго-западных склонах. Неблагоприятные почвенные условия (например, песчаные почвы с недостатком влаги и близким стоянием грунтовых вод) также осложняют течение болезни.

Особое значение в системе защиты имеют агротехнические мероприятия: выбор участка для закладки сада, подготовка почвы, подбор сортов, посадка, дальнейший уход за молодыми растениями. Сдерживает заболевание грамотное применение удобрений в период эксплуатации насаждений, орошение, формирование кроны и регулярная обрезка.

Своевременная и правильная защита насаждений абрикоса современными малотоксичными системными фунгицидами – является основным фактором, дающим возможность регулярно получать высокие урожаи отличного качества (табл. 1).

Таблица 1 – Мероприятия по защите абрикоса от болезней

Краткие агротехнические указания по выращиванию абрикосов

При закладки сада нужно выбирать самоплодные и частично самоплодные сорта. Лучшим опылителем сортов абрикоса является сорт Триумф северный. Наибольший урожай можно получить при подборе сортов с различными сроками созревания: Воронежский ароматный – ранний срок созревания, Сюрприз – ранне-средний, Триумф северный – средний, Компотный – поздний.

Такое сочетание позволит ежегодно получать хороший урожай плодов абрикоса и потребление их в свежем виде в течение 25–30 дней (с 14 июля по 14 августа).

Одним из главных условий успешного развития, долголетия и стабильной урожайности абрикоса является правильный выбор места посадки. Лучшим участком для посадки абрикоса являются возвышенные места. Низины и западины для абрикоса непригодны, т. к. происходит частое повреждение генеративных почек из-за застоя холодного воздуха. Нужно сажать абрикос на ровных местах или склонах, при этом следует отводить западные, северо-западные и северные склоны. На склонах южной экспозиции абрикос, как раноцветущая культура, может повреждаться возвратными весенними заморозками и страдать от солнечных ожогов.

Для посадки абрикоса нужно отводить место, защищенное от северо-восточных, восточных и юго-восточных ветров и больших сквозняков, а так же прямых солнечных лучей, с южной или юго-западной стороны желательно нахождение различных строений (дом, гараж, забор и т. д.).

При освоении новых земельных участков абрикос следует размещать вблизи с косточковыми культурами, что позволит одновременно проводить меры борьбы с болезнями и вредителями.

Лучшими почвами для абрикоса являются: черноземные, серые лесные и легкий, богатый питательными веществами суглинок, но менее пригодны легкие песчаные почвы. Важно, чтобы почвы были проницаемы для воды и воздуха, обладали водоудерживающей и водопоглощающей способностью, были плодородны, но не переудобрены.

Корни не могут расти и сохраняться в почве с застойной водой, особенно в период весеннего затопления талыми водами. Это приводит к отмиранию корней, коры и преждевременной гибели деревьев. Залегание грунтовых вод не должно превышать 150 см от поверхности почвы.

Готовить почву для закладки насаждений нужно заблаговременно, в течение лета и осени. Посадочные ямы лучше готовить с осени или за 10 дней до весенней посадки. Глубина их 50–60 см, ширина – 60–80 см. В посадочную яму добавляют 10–15 кг перегноя, 3–4 кг извести, 50–60 г калийной соли, 100–120 г суперфосфата и 100–120 г сернокислого аммония. Все хорошо перемешивают с частью почвы, а сверху, перед установкой саженца, засыпают слой почвы (10 см) без удобрений, чтобы не вызвать гибель корней и сверхактивного роста саженцев.

Чтобы получать хороший и обильный урожай, необходимо обеспечить нормальную или относительно загущенную посадку. Схемы размещения абрикоса в саду определяются силой роста подвоя привитых сортов, формированием кроны, а также плодородием почвы и наличием орошения.

Учитывая то, что абрикос культура интенсивно растущая, для повышения зимостойкости и урожайности ему требуется ежегодное укорачивание побегов и ветвей, а значит, сокращение габитуса кроны деревьев, необходимо в производственных садах использовать схему посадки (6×4 м). На менее плодородных почвах и в приусадебном садоводстве нужно предпочесть загущенную посадку (5×3 м). В любительском садоводстве, абрикос можно использовать для создания плодовой стены (живой изгороди), где посадка загущена (через 1 м). Такая плотная посадка деревьев приводит к распространению заболеваний, а урожай незначительный.

Абрикос – культура светолюбивая, и при затенении наблюдается отмирание коротких плодовых веточек внутри кроны, снижается зимостойкость, и урожай перемещается на периферию кроны. В первые годы жизни площадь питания (6×4 м) будет большой, поэтому в любительском садоводстве междурядья можно использовать для посадки земляники, овощей, а в промышленных садах почва должна находиться под паром.

После вступления в плодоношение междурядья целесообразно содержать под залужением многолетними травами. В течение лета траву скашивают до двух раз, но не убирают, а оставляют на приствольных полосах и вокруг деревьев в качестве мульчирующего материала. Через 4–5 лет многолетние травы перекапывают и междурядья содержат под черным паром.

Уделять внимание нужно не только подбору сортов, но и качеству посадочного материала. Саженцы следует покупать в том регионе, где их выращивали и планируют высаживать, и в тех организациях, где хорошо знают биологические особенности сортов и культуры в целом. Необходимы сорта, адаптированные к условиям произрастания и с ежегодным плодоношением.

Посадочный материал следует приобретать чистосортным, здоровым, с хорошо развитой корневой системой, хорошо сформированной кроной или неразветвленной однолеткой высотой от 120 до 180 см.

Часто среди посадочного материала встречаются сеянцы (жердели – мелкоплодные формы) абрикоса. Они могут плодоносить, но несколько позже, на 5–6 год после посадки. Качество плодов, зимостойкость и другие биологические особенности не известны, затраты на выращивание не велики, но к условиям произрастания они не приспособлены и могут принести разочарование через несколько лет.

Сеянцы отличаются от культурных сортов по морфологическим признакам: у них частое размещение междоузлий, множество тонких боковых побегов, мелкие листья с шероховатой поверхностью, а также имеются колючки на шпорцах. Корневая система темно-розовой окраски, с выраженным главным (стержневым) корнем. Выше корня отсутствует место прививки.

У привитых саженцев хорошо видно место срастания двух компонентов: подвоя (корня) и привоя (сорта). Жердели или сеянцы абрикоса могут служить подвоем для культурных сортов абрикоса.

В настоящее время в научных учреждениях по плодоводству размножают саженцы на вегетативно размножаемых клоновых подвоях (рис. 6). Корневая система у таких саженцев развивается равномерно без выраженного главного (стержневого) корня. Окраска корней желтоватых оттенков.

Рис. 6. Однолетние саженцы абрикоса на клоповом подвое ОП 23–23

При выборе саженцев боковые побеги решают многое: будет высокоштамбовое дерево или низкоштамбовое. Из однолетки без боковых побегов можно сформировать любую форму кроны на следующий год.

Посадку абрикоса в Центральном Черноземье лучше проводить ранней весной (20–25 апреля), а саженцы хранить в прикопе или в подвале, защитив корни от подсушивания опилками или песком. Но можно проводить и осенью (3-я декада сентября – 1-я декада октября) за месяц до промерзания почвы. В таком случае на зиму саженцы защищают от грызунов и солнечных ожогов.

Непосредственно перед посадкой удаляют поврежденные и подгнившие корни до живой ткани, после чего их погружают в глиняно-земляную болтушку для защиты мелких корешков от подсушивания и лучшего контакта корневой системы с почвой.

Саженцы, приобретенные весной, до посадки хранят во влажной ткани, опилках. За сутки до посадки можно корни погрузить в воду для восстановления жизнеспособности корневой системы и лучшей оводненности надземной части.

Посадку саженцев лучше проводить вдвоем: один человек ставит дерево в яму на подготовленную питательную смесь, другой – засыпает корни, предварительно их расправляя. Засыпав саженец наполовину, его следует потянуть вверх, чтобы место прививки почти совпало с поверхностью почвы. Почву хорошо уплотняют ногами, оставляя углубление для полива из расчета 20–30 л воды на деревце. Как впитается вода, место полива мульчируют торфом, опилками, растительными остатками.

С южной стороны от саженца на расстоянии 10 см устанавливают деревянный кол высотой 150 см и подвязывают саженец шпагатом. Кол поможет защитить штамб деревца от солнечных ожогов и придаст устойчивость в первые 2–3 года жизни.

Уход за деревьями в первый год роста в саду заключается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, защите штамбов от повреждений зайцами и мышами, а главное – обеспечить приживаемость, хороший рост побегов и защиту от болезней.

Приживается абрикос на семенных подвоях сложнее, чем на клоновых. Поэтому следует поливать саженцы с интервалом 2–3 недели (20 л на растение). Почки могут прорастать в июне и даже в июле, поэтому полив саженцам необходим.

В первые годы жизни вносить азотные удобрения не следует, так как у абрикоса активный рост побегов, и за вегетацию у молодых саженцев может быть две-три волны роста. Поэтому поливать со второй половины августа не следует. Затяжной рост осенью приведет к подмерзанию однолетних побегов.

Абрикос активно реагирует на внесение органических и минеральных удобрений. Подкормки проводят ранней весной (азотные – до 30 г на 1 м2). Суперфосфат (до 50 г) лучше вносить под перекопку почвы осенью. Калийные (до 300 г) и органические (6–7 кг на дерево) удобрения вносят один раз в 3–4 года под перекопку почвы осенью.

Кроме удобрений сильное влияние на рост и развитие деревьев абрикоса оказывает обрезка. Под её влиянием изменяется размер кроны, а так же соотношение образующих побегов. Увеличивается образование удлинённых плодовых веточек. Одновременно улучшается их облиственность, что положительно влияет на их продуктивность и долговечность. Обрезка оказывает влияние и на корневую систему. Правильная, биологически обоснованная обрезка надземной части способствует лучшему развитию корневой системы во все периоды жизни дерева. Она активизирует рост всасывающих корней, особенно в критические периоды. Кроме того, под её влиянием увеличивается общая мощность корневой системы, больше образуется мочковатых корней.

С помощью обрезки создаются условия получения высоких урожаев, отличных по качеству плодов. Обрезку абрикоса необходимо проводить с учетом возраста и биологических особенностей роста и плодоношения дерева во взаимосвязи с его сортовыми свойствами.

Абрикос – плодовая культура с высоким потенциалом продуктивности, который проявляется уже на 3–4 год после посадки дерева в сад. Необрезанные деревья преждевременно стареют, плоды мельчают, сильно развиваются болезни. Деревья без обрезки имеют непрочное срастание ветвей, ломаются под тяжестью урожая. Все это приводит к периодичности плодоношения. Поэтому приступить к обрезке абрикоса следует уже с первых дней посадки дерева в сад. Обрезка саженцев необходима для восстановления равновесия между корневой системой, нарушенной при выкопке саженцев в питомнике и надземной частью. Такую обрезку следует проводить обязательно. Она предусматривает правильное размещение боковых побегов, их надежность, прочность срастания.

Целесообразно использовать саженцы, выращенные в питомнике с одним проводником, т. к. это позволяет формировать ярусы скелетных ветвей с разреженным расположением ветвей в ярусах или уже сформированное в питомнике растение. Обрезка после посадки должна в первую очередь препятствовать образованию развилок и проводится в зависимости от степени развития посаженных деревьев для получения выровненных насаждений.

Для создания формы кроны до плодоношения необходимо 3–4 года. В естественных условиях абрикосу свойственно ярусное размещение сучьев. При формировании следует размещать ветви в кроне на расстоянии 20–25 см друг от друга. Если какая-нибудь ветвь развивается сильнее, чем ниже растущая, ее обрезают сильнее. Ветви, отходящие от ствола под острым углом необходимо отклонить с помощью распорок или шпагата, а направленные внутрь кроны – обрезать на боковую ветвь. В дальнейшем обрезкой регулируют рост и плодоношение.

Плодоношение абрикоса сосредоточено на однолетнем приросте, шпорцах и букетных веточках. На молодых деревьях однолетний прирост может достигать за одну вегетацию более метра. В этом случае без обрезки дерево будет раскидистым. Интенсивно растущие побеги нужно укорачивать на 50–60 см для создания более компактной кроны.

При обрезке плодоносящих деревьев абрикоса стремятся получить новые приросты для замены старых плодовых образований и предотвращения оголения скелетных ветвей.

Стареющие деревья абрикоса, у которых прирост сохранился до 15–20 см, укорачивают на древесину 2–3 лет, а при сохранении прироста до 5–10 см – на ветви 3–5 летней древесины. Такая сильная обрезка трудоёмка, но способствует оздоровлению дерева, улучшению качества плодов.

Степень обрезки, её регулярность оказывают значительное влияние на особенности плодоношения. При слабой, нерегулярной обрезке рост с каждым годом замедляется, интенсивность закладки цветковых почек уменьшается, более резко начинают проявляться результаты перегрузки деревьев урожаем. Абрикос не способен сбрасывать лишнюю завязь, поэтому при слабой и не регулярной обрезке он легко перегружается, плоды мельчают, теряют сочность и аромат.

О времени проведения обрезки существуют противоречивые мнения. Большинство исследователей считают, что абрикос нельзя обрезать зимой, так как возникает опасность подсушивания места среза, повреждения его низкими температурами и возникновения камедетечения. Основную обрезку целесообразно проводить весной, когда минует опасность заморозков.

В современном плодоводстве всё большее значение придают летней обрезке. Этим мероприятием пытаются, с одной стороны, ослабить рост побегов, с другой – вызвать образование побегов второй и третьей волны роста.

Впервые летнюю обрезку применял академик П. Г. Шитт. Его способ основан на разновременной закладке почек абрикоса на приростах: цветковые почки на втором приросте закладываются примерно на 25–30 дней позже, чем на первом, и растение зацветает на 5–7 дней позже.

Летняя обрезка основана на биологической особенности абрикоса – в годичном цикле образовывать две и даже три волны роста, когда образуются плодовые и вегетативные почки. Плодовые почки формируются в пазухах листьев, букетных веточек, шпорцев, побегов как первой, так второй и третьей волны роста (рис. 7).

В соответствии с этим начало закладки цветковых почек у дерева на разных частях происходит в различное время. В начале июля они закладываются на букетных веточках, в конце августа – на третьей волне роста.

Начало формирования цветковых почек по побегам начинается в разное время. Первоначально они образуются в средней зоне, а позднее – у основания и на вершине. В дальнейшем эта разница не заметна.

Рис. 7. Образование побегов второй волны роста после летней обрезки

Летняя обрезка абрикоса – работа трудоёмкая, но она себя оправдывает, так как последействие такой обрезки (повышение урожая и улучшение качества плодов) сказывается на протяжении не менее 3-х лет, а доходы во многом превосходят расходы. Обрезку в летнее время лучше проводить один раз в три года, а два года делать в её обычные сроки.

Для образования побегов второй и третьей волн роста следует проводить обрезку в два срока. Первый срок – до начала вегетации удаляя, больные, засохшие, переплетающиеся, параллельно или внутрь растущие, а также ветви со слабым приростом. Абрикос хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Молодые побеги после обрезки растут активно и при достижении 30–40 см, в первой декаде июня.

Во второй срок – следует провести укорачивание (пинцировку) побегов, оставляя побег длиной 12–15 см. В дальнейшем (через 2–3 недели) из почек, расположенных в пазухах листьев образуются новые побеги второй, а иногда и третьей волны роста. Как правило, их образуется 3–4, длина которых составит 35–45 см. Образование таких побегов происходит в конце июля – августе.

Чтобы вызвать сильный вторичный прирост, растениям необходимо усиленное питание. Удобрения вносить на глубину 30 см из расчёта: фосфора 100 кг и азота 60 кг д.в. на 1 га.

Следует помнить, что абрикос, в отличие от других плодовых культур не терпит механических повреждений на штамбе, скелетных ветвях, по центральному стволу. На ранах образуется камедь, мешающая зарастанию ран. В открытые раны проникает инфекция, многолетняя древесина начинает усыхать. Следует своевременно замазывать раны садовым варом.

Любители-плодоводы часто выращивают абрикос от посева семян – сеянцами. К сожалению, из сеянцев часто вырастают деревья, имеющие стерильную пыльцу, с мелкими и невкусными плодами. Такие деревья можно перепривить культурными сортами. Черенки для перепрививки заготавливают поздней осенью до наступления сильных, критических морозов (-24…-28 °C) со здоровых деревьев культурных сортов, адаптированных к местным условиям произрастания.

Выполнять перепрививку абрикос лучше в более ранние сроки, до наступления сокодвижения.

Длительное время черенки могут храниться в подвале в полиэтиленовом пакете, причем нижние концы черенков погружают во влажный песок или опилки. Можно хранить их и под снегом, не допуская его таяния среди зимы. Необходимо строго соблюдать чистоту во время перепрививки, иметь хорошо отточенный инструмент и черенки отличного качества.

Для хорошего перекрестного опыления можно привить на одно дерево несколько сортов, взаимоопыляющих друг друга и с различными сроками созревания. Прежде чем перепрививать дерево, следует убедиться в качестве его плодов, т. е. дождаться 2–3 урожаев. Наиболее хороший возраст деревьев для перепрививки – 5–8 лет.

Чтобы обеспечить долголетие абрикоса, следует защищать деревья от повреждений солнечными ожогами, морозобоинами, грызунами.

У абрикоса в отличие от других плодовых культур самая привлекательная кора для грызунов. Поэтому защищать его нужно с первого года жизни. Наиболее удобно защищать штамб плотной бумагой (бумажные мешки). Полоску шириной 10–12 см по спирали закручивают снизу (от почвы) вверх. Одновременно закрывают и нижние скелетные ветви. Выше обвязки можно подвязать ветвь сосны иголками вниз. Это дополнительно отпугивает грызунов от открытых участков древесины. Такая бумага защищает деревья от солнечных ожогов в зимне-весенний период.

В начале марта штамб и основания скелетных ветвей абрикоса можно побелить водоэмульсионной краской или известковым раствором, что также эффективно защищает от солнечных ожогов.

С возрастом на многолетней древесине появляются естественные трещины на коре, где скапливаются вредители плодовых – златка, стеклянница и др. Весной необходимо произвести очистку коры и удалить вредителей.

Ручное опыление

Ручное или «механическое опыление» представляет собой особую технику, используемую в случаях, когда естественного или открытого опыления недостаточно или оно по некоторым причинам является нежелательным. Абрикосовые и персиковые деревья, а также нектаринынуждаются в использовании процедуры ручного опыления.

Необходимость ручного опыления абрикосов может быть вызвана неблагоприятными погодными условиями в период цветения плодовой культуры, недостаточным количеством или полным отсутствием насекомых-опылителей. Для максимальной эффективности ручное опыление проводится в начале и середине цветения, а также практически по завершении этого естественного процесса. Опыление осуществляется кисточкой или зубной щеткой с мягкой щетиной, при помощи которой пыльца переносится с цветка на цветок.

Почему не плодоносит абрикос

На самом деле поводов не вступать в плодоношение у абрикосового дерева может быть достаточно:

• Одной из главных причин отсутствия урожая может стать неправильный выбор места расположения растения. Если на вашем участке застаиваются весенние грунтовые воды или долго стоит вода во время летних затяжных дождей, абрикосу на нём будет неуютно.
• Кроме того, на плодоношение повлияет и состав почвы в саду. Если она тяжёлая суглинистая, дождаться урожая будет непросто. Абрикосу необходимы воздушные суглинистые субстраты. Грунт должен быть слабощелочным, гумусным, с обязательной примесью азота, фтора и калия.
• Ещё одной причиной отсутствия плодов нередко бывает недосточное освещение. Абрикосовое дерево пришло в наши сады из ярко освещённых солнцем местностей и тихих долин, поэтому требует долгого светового дня и защиты от холодных ветров.

Абрикос в природе выбирает тихие и светлые склоны, защищённые от северных ветров

Но если место для абрикосового дерева выбрано правильно, а урожая всё равно нет, следует рассмотреть другие причины:

• неправильный полив — абрикос может сбрасывать завязи не только от чересчур влажной, но и от пересушенной почвы;
• несвоевременная обрезка — при слишком ранней или запоздалой обрезке или её полном отсутствии могут отваливаться плодовые ветки;
• недостаток подкормок — в каждый период роста необходимо не забывать вносить органические и минеральные удобрения;
• морозы — деревья переживают холода до –28°С, однако почки, из которых могли бы распуститься цветы, страдают и при –1°С;
• заражение болезнями и поражение вредителями — при невнимательном отношении к здоровью дерева у него может не хватить сил для борьбы с заболеваниями;
• затянувшиеся весенние и летние дожди — в это время страдают самые ослабленные абрикосы, которые плохо пережили зиму и не получили профилактической обработки.

Не следует забывать, что определять причины бесплодия нужно с учётом возраста растения. Они напрямую зависят от этапа развития абрикоса, поскольку у каждого из них могут быть разные потребности.

Молодое дерево

Абрикосовое дерево первых лет жизни может отказаться плодоносить:

• из-за слабой корневой системы;
• из-за недостатка питания.

  Молодому дереву абрикоса может не хватить питания

Корни молодых деревьев могут пострадать ещё при посадке, когда некоторые неопытные садоводы плохо перемешивают удобрения, не помещают между ними и корневой системой тонкий слой обычной земли. В этом случае нежные корешки способны обжечься. Чтобы им на смену выросли новые, потребуется время.

Недостаток подкормок опасен, поскольку именно органика необходима молодым деревьям для подготовки к полноценному плодоношению. Органическими удобрениями могут послужить:

• компост;
• разведённый перебродивший навоз;
• перегной.

Взрослое дерево

Если перестаёт плодоносить дерево абрикоса старше 5 лет, скорее всего, ему не хватает минеральных подкормок. Самый высокий пик урожайности этой культуры приходится на возраст 5–7 лет, затем количество плодов должно понемногу снижаться. Если ваше абрикосовое дерево уже давало ягоды, но в отведённое природой время пика не произошло, значит его не докормили фосфорными и калийными удобрениями.

Основная причина проблем взрослого дерева — минеральное голодание

Когда несколько лет назад в саду автора этих строк зацвели абрикосы, вокруг них сразу появилось множество жужжащих насекомых. Эта картина поначалу умиляла и вселяла надежды. Но когда цветение закончилось, на ветках не появилось ни одного плода. Ближайшее изучение ветвей, а также специальной литературы объяснило проблему — снующие насекомые переносят на себе не только пыльцу, они заносят и вредоносные споры грибов. Эти возбудители проникают на рыльце цветочного пестика, затем оказываются в завязи. После этого все крохотные плоды у нас и опали.

Старое дерево

Если старое дерево перестало давать урожай, то, вероятнее всего, ему необходимы:

• омолаживающая обрезка;
• защита от мороза.

  Старые деревья нуждаются в омолаживающих обрезках

Специальная обрезка нужна для того, чтобы появились новые побеги, которые на следующий год смогут дать завязи. На старых ветках таких почек может быть мало или не быть совсем.

Ещё одной проблемой старого дерева способно стать отсутствие подготовки к зиме, в частности, побелки ствола. Дело в том, что ствол с возрастом растрескивается сильнее, появившиеся трещины создают ворота для проникновения инфекций и вредителей.

Почему абрикос цветёт, но не плодоносит

Нередко абрикосовое дерево расцветает весной буйным цветом, минует все опасности в виде ночных заморозков, образует массу завязей и полностью осыпается. В результате на дереве остаются только одни молодые листья. Если цветы абрикоса облетают, не успев образовать завязи, это может произойти из-за отсутствия опыления.

Если абрикосу не хватает питательных веществ, он может полностью сбросить завязи

Но если завязи появились, а потом осыпались, чаще всего таким способом растение подаёт разочарованному садоводу сигнал о том, что ему катастрофически не хватает питательных веществ для дальнейшего развития.

А так как выжить ему важнее, чем дать урожай в текущем году, дерево этот балласт сбрасывает. Та же самая ситуация происходит и в случае недостатка полива.

Лучшие самоплодные сорта

Самоплодность абрикоса является очень полезным свойством плодовой культуры и позволяет сократить трудозатраты на выращивание. В настоящее время отечественными и зарубежными селекционерами выведено значительное количество самоплодных перспективных сортов, сочетающих в себе высокую урожайность, отличный вкус и товарность, а также неприхотливость.

Необходим ли абрикосу опылитель?

Прежде всего, необходимо вспомнить о двух видах естественного опыления:

• перекрестном, т.е. переносе пыльцы насекомыми или иными живыми существами с одного дерева на другое;
• самоопылении – когда растение способно опылить себя собственной же пыльцой.

В соответствии с этой классификацией, сорта абрикосов разделяют:

1. на самоплодные – плодоносят в результате самоопыления (европейская группа);
2. на самобесплодные – плодоносят после перекрестного опыления (восточно- и среднеазиатская группы деревьев).

При разбивке абрикосового сада и приобретении саженцев важно знать, к какой группе относится сорт, чтобы не прогадать с урожаем.

5 лучших самоплодных сортов

При ограниченности места на садовом участке можно вырастить одно самоплодное абрикосовое дерево и получить при этом урожай. Наиболее популярны сорта и их характеристики перечислены в таблице ниже.

Комментарий эксперта. Самоплодные абрикосы плодоносят даже при отсутствии сторонних опылителей, но если опылить их пыльцой другого сорта, то урожайность дерева увеличится многократно.

5 лучших самобесплодных сортов

Самобесплодные растения высаживают группами, по 3-4 экземпляра, т.к. они опыляются друг с другом. Процент завязавшихся цветков при отсутствии перекрестного переноса пыльцы – не более 5%.

Если на садовом участке нет возможности разместить несколько самоплодных деревьев, или хочется на одном дереве вырастить несколько сортов абрикоса, можно привить к одному штамбу нескольких разных сортов. Для это ознакомитесь со статьей как прививать абрикос на подвой других косточковых деревьев.

Деревья-опылители

Чтобы максимально эффективно повысить показатели урожайности, при выращивании самобесплодных сортов на участке высаживаются сорта-опылители. Отмечено, что самоплодные сорта способны показывать наилучшие результаты в результате опыления их пыльцой с растений других сортов. Чтобы правильно осуществить выбор сорта-опылителя, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• высаживаемые опылители обязательно должны соответствовать выращиваемым сортам по срокам цветения и плодоношения;
• сорта-опылители должны относиться к категории стандартных и перспективных сортиментов, пригодных для культивирования в конкретных почвенно-климатических условиях;
• абрикосовые сорта-опылители должны обладать хорошими показателями опыления при помощи основных сортов;
• желательно учитывать вкусовые показатели и товарные качества плодов с сортов, используемых для совместных посадок в условиях приусадебного садоводства.