Как укрыть виноград на зиму в Сибири: способы и рекомендации

Особенности климата Сибири

В Западной Сибири климат резко континентальный, а на погодные условия восточной части Сибири влияет особенность рельефа. Зимы в макрорегионе продолжительные, морозные, а лето короткое. Но у таких условий есть и плюсы для садоводства. Виноград устойчив к вредителям, не подвергается заболеваниям. В условиях Сибири его не поражает опасная тля филлоксера.

Несмотря на особенности климата ранние и некоторые среднеспелые сорта успешно произрастают и дают урожай при условии, что лозу укрывают, защищая от промерзания.

Сроки укрытия кустов винограда в Сибири

Сибирская осень занимает короткий промежуток времени, не больше двух месяцев, и быстро переходит в суровую длительную зиму. По этой причине виноград начинают укрывать в конце сентября – начале октября, чтобы успеть до первых заморозков. Но спешить не стоит.

Лозу со шпалер можно снять раньше, но лучше дождаться, когда листья опадут, самостоятельно их не обрывать. В это время в лозе идут сложные биохимические процессы для полного вызревания побегов и почек.

При какой температуре укрывать виноград

Сразу весь куст укутывать не надо. Перепады температуры могут вызвать образование конденсата и выпревание растения. Нужен период, когда пройдет колебание околоминусовых температур, — перед тем, как ляжет снег. Полезно провести закаливание растения при -5…-8°С. Окончательно укрыть виноград можно при постоянной температуре ниже -10°С.

Справка. В Сибири укрытие винограда заканчивают к середине октября.

Когда укрывают сибирский виноград

Время подготовки лозы к зимовке в Сибири — конец сентября-первая неделя октября. Начинаются морозы, ожидают снег. В этот момент устраивают убежище для кустарников.

Сразу куст не закутывают — перепады температуры приводят к конденсату, побеги могут сопреть. Полезно дать растению закалиться при 5-8°С мороза.

Когда в Сибири нужно укрывать виноград на зиму окончательно? Когда уличные градусники показывают устойчивые морозы ниже 10°С.

Для справки: обычно заканчивают сооружать укрытие для винограда в Сибири в середине октября.

Как подготовить виноград к укрытию в Сибири

Подготовку куста к зиме начинают в сентябре сразу после снятия урожая. Она включает в себя обрезку, полив, подкормку. От того, как перезимует растение, зависит рост лозы и урожай будущего года.

Обрезка

Обрезка упрощает укрытие лоз. Лучшее время для процедуры — середина сентября, но минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы растение успело восстановиться. Если к тому моменту куст не сбросил листья, их стряхивают вручную. Если обрезать раньше листопада, лоза потеряет пластичность. Такие ветки будут ломаться при укладке в траншею.

Обрезают лозу до живой древесины — ее срез должен быть светло-зеленым. Над живой почкой оставляют 1-2 см побега. После обрезки на каждой плодовой ветке должно остаться определенное количество почек, зависящее от толщины побега:

• 5 мм — 5 шт.;
• 6 мм — 5-6 шт.;
• 7 мм — 7-8 шт.;
• 8 мм — 8-9 шт.;
• 9 мм — 9-11 шт.;
• 10 мм — 11-13 шт.;
• 11 мм — 12-14 шт.;
• 12 мм — 13-15 шт.

На растении оставляют 30% запасных глазков на случай вымерзания.

Важно! Отплодоносившие побеги укорачивают на 60-90%.

Полив

Частота и обильность увлажнения зависит от состава почвы. Песчаный субстрат требует частых, но умеренных поливов. Глинистую почву поливают редко и обильно. После сбора урожая полив можно на время прекратить. Такая имитация засухи ускорит созревание и одревеснение лозы, и виноград лучше перезимует.

Влагозарядковый полив производят в конце сентября, в последние солнечные дни. После него плети напитаются влагой, станут гибкими, и их будет легко пригнуть к земле. Для плодоносящих растений норма составляет 100-150 л на 1 кв. м посадок.

Подкормка

Растение за вегетационный период расходует весь свой запас питательных веществ. Для закладки почек будущего урожая необходимо его удобрить:

1. Пролить грунт раствором из фосфорных и калийных удобрений (20 г и 10 г на 10 л воды).
2. Раз в три года под куст вносят такой состав: 1 кг чернозема, 30 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения.
3. В воду для полива можно добавить борную кислоту, марганцовку, йод и сернокислый цинк, но не более 15 г каждого вещества на 10 л воды.

Перед зимой нельзя подкармливать виноград азотсодержащими минеральными составами, которые вызывают стремительный рост зеленой массы.

Обработка от болезней и вредителей

Находящиеся на коре и листве споры грибов выживают при минусовой температуре. Чтобы предотвратить их повторное распространение, необходимо проводить профилактическое опрыскивание 1% медным купоросом. В борьбе с оидиумом и клещами подойдут препараты «Нитрофен» и «ДНОК».

Виноград в Сибири для начинающих видео

Прежде чем приступать к выращиванию любой культуры необходимо ознакомиться с особенностями её агротехники. Чтобы растение хорошо себя чувствовало и развивалось лучше заготовить саженцы из черенков, попросив их у знакомых. Также необходимо подготовиться и узнать множество аспектов, которые неизвестны начинающим:

• как пересадить приобретенный саженец и ухаживать за ним до посадки на постоянное место;
• о подготовке ямы и процессе посадки черенка в почву;
• как поливать после посадки и в процессе вегетации;
• об устройстве траншеи и укрытии ветвей на время зимовки;
• как правильно открыть растение весной.

Подробно описанные вопросы раскрыты в видео:

Обеззараживание укрывного материала

Нетканый материал не нужно обеззараживать. А вот природный лучше обработать:

1. Сухая листва. Ее сгребают вокруг ствола и обрабатывают фунгицидами («Максим, «Оксихом, «Фундазол») или бордоской жидкостью от спор болезнетворных грибков.
2. Солома. К ней подмешивают травы, которые отпугивают грызунов. Это полынь, ноготки, пижма.
3. Еловый лапник сам обладает обеззараживающими свойствами.
4. Деревянные настилы, маты, соломенные циновки обрабатывают раствором медного купороса в пропорции 10 г на 1 л воды.

Три самых дешевых способа обеззаразить укрывной материал

Обеззараживание укрывного материала проводится в случае, когда приходится использовать не новые, а уже бывшие в употреблении пленку, нетканое полотно или мешковину. Направлено это мероприятие на устранение возможных спор плесени и других инфекций, поражающих лозу.

1. Первое и самое простое средство — обеззараживание ультрафиолетом. Оно подходит для всех видов укрывных материалов и используется чаще всего. Рекомендуется в солнечный день хорошо просушить и проветрить данные материалы.
2. Еще один эффективный способ обеззаразить укрывной материал – это замачивание в розовом растворе марганцовки или 5% растворе медного купороса. После данной обработки материалы также просушивают и проветривают, а уже затем используют по назначению.
3. Также производным от предыдущего способа, но не менее эффективным, является орошение при помощи пульверизатора или опрыскивателя укрывных материалов вышеуказанными растворами марганцовки или медного купороса с последующей их просушкой.

Распространенные ошибки

Нарушение сроков и технологии подготовки к зиме могут погубить виноград:

1. Раннее укрытие. Лозе нужно дать время на закаливание, так она лучше переживет зиму. Сначала делают временное укрытие, а когда установится стабильная температура ниже -10°С, можно укутывать кусты.
2. Соприкасание с землей. В Сибири лучше использовать сухой способ, когда под уложенную лозу подстилают слой лапника, листьев или нетканого материала. Так у лозы больше шансов не сопреть.
3. Поспешное освобождение от защиты весной. Не торопитесь избавляться от укрывного материала. Возвратные заморозки опасны для молодых почек. Освобождайте виноград, когда снег полностью растает и установится плюсовая температура.

Техника укрытия

Существует 2 способа, широко применяемых в Сибири для укрытия винограда на зимнее время. Речь идет о сухом методе и том, в котором используют снег с грунтом.

Жители сибирских краев отдают предпочтение первому варианту укрывной технологии. Причина кроется в специфике зимы: там она долгая и стабильная, холодная и снежная. Вторая методика актуальна в центральной России, где трудно предсказать течение зимы.

Отдельное внимание при подготовке к зиме винограда Сибири уделяют корневой системе. Приствольный круг укрывают лапником в радиусе 2 м, а после выпадения снега, еще и снежным покровом. Расчет таков: 1 м снега сохраняет 1°С.

Сухое укрывание

Его применяют, если зима прочно установилась и потепления больше не ожидается. Для создания парника или туннеля подойдут подручные средства вроде шифера, агроволокна, коробок, мешков.

Сухое укрытие подразумевает создание привычных и комфортных условий для виноградного растения. Опасность подопревания почек нужно исключить. Лозу подвязывают и обматывают полиэтиленом, чтобы она не касалась земли. Далее ее укладывают на дно ямы, устланное рубероидом, где крепят при помощи скоб из металла или деревянных крючков. На траншею устанавливают дуги и гифрокартон, всю конструкцию покрывают полиэтиленом от влаги и дождя. По радиусу укрытие жмут к земле слоем почвы, досками, соломой, ветками или дубовыми листьями (установленными щитами в виде крыши), чтобы внутрь ямы не попали осадки. Если это доски, их забивают гвоздями.

Использование снега с грунтом

Этот способ прост в выполнении, не требует специальных материалов: достаточно снега и влажной почвы/дерновины из междурядных пространств. Грунт готовят заранее и хранят в мешках. Укрытие с ветками засыпают слоем в 1/3 м. Во избежание подопревания куст изначально обрабатывают раствором извести или медным купоросом и подсушивают. Только потом его накрывают полиэтиленовым материалом (или пропиленом) и на 50 см усыпают сухими ветками и снегом. Так растение благополучно перезимует, не загниет и не заплесневеет, и уже к апрелю (если наступит оттепель) его можно открывать.

Лозу подсушивают и возвращают в траншею, на дно, засыпанное грунтом и укрытое гидроизолирующим материалом вроде синтетики, хвои, лиственницы, лапника. Летом же она окончательно покидает укрытие и крепится шпалерами так, чтобы не повредить почки.

Подобная методика в состоянии помочь сохранить и укрыть даже побеги, которые не успели вызреть. Во избежание гниения глазков конструкцию дополнительно накрывают шифером или черной пленкой.

Укрытие молодого винограда

Чем моложе растение, тем более чутким к холоду оно является. Однолетние саженцы следует укрывать при помощи деревянных коробок, ведер, соломы, опилок. Оптимальный вариант — окучить землю вокруг куста, водрузить каркас из металла или дерева и накрыть его пленкой и рубероидом. Если зима снежная, осадки используют в качестве подручного материала.

Почему нужно укрытие

Большинство виноградных сортов относятся к теплолюбивым растениям, причём это касается даже тех разновидностей, которые принято считать морозостойкими, выдерживающими температурные понижения до -25°C. При длительном воздействии мороза на корневую систему этих растений (-5°C или ещё ниже), она будет находиться на грани вымерзания, а при двухнедельном удержании уличной температуры в пределах -20°C, пострадает и больше половины почек или даже сама лоза.

Все приведённые значения характерны для многих регионов с умеренным климатом, не говоря уже о суровых условиях Сибири. Поэтому, чтобы предупредить гибель винограда и обеспечить себя урожаем ещё и в следующем сезоне, виноградари укрывают лозу, тем самым защищая от промерзания не только надземную часть, но и корневище.

Подготовка кустов к зимовке

Для северных регионов характерно короткое лето, возможны ранние заморозки. Самое слабое место растения — это корневая система, которая вымерзает уже при -20оС даже у холодостойких сортов. Лозам и почкам же больше страшны весенние заморозки, тогда как они легко могут выдержать понижение температуры до -30оС в зимний период. Вопрос, как и когда укрывать виноград на зиму в Сибири, чрезвычайно важен, так как преждевременная «закупорка» куста может привести к загниванию и выпреванию плетей, а запоздание — к гибели от холода.

Для качественного укрытия понадобится время, весь период обычно занимает около 2-х месяцев. Готовятся к сибирской зиме так:

1. Подготовительные работы начинаются сразу после сбора урожая. В этот период выполняется первая обрезка кустов винограда, при которой удаляются пасынки и слабые лозы.
2. После сброса листьев, во второй половине сентября — начале октября, куст винограда необходимо обрезать снова согласно общепринятым правилам по уходу за растением.
3. Опавшую листву убирают из-под кустов, аккуратно снимают с опоры виноградные лозы, стараясь обойтись без повреждений.
4. Снятые со шпалер плети связывают в пучок, скобами закрепляют в 10-30 см от уровня земли.
5. Чтобы избежать повреждения грызунами, ствол и основные ветви обрабатывают известью. Обработка фунгицидными препаратами убережёт виноград от грибка и гнилостных процессов.

Укрывать виноград необходимо в подготовленные траншеи после наступления стабильно прохладной погоды с заморозками около -5оС. Такая температура не навредит кустам, напротив, небольшой мороз повысит устойчивость культуры к суровой среде. Если спрятать побеги раньше срока, то в слишком тёплых условиях лоза ослабляет свою закалку и может вымерзнуть.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири

В северных частях России осень занимает короткий промежуток времени и уже спустя несколько календарных месяцев переходит в полноценную, очень суровую зиму. По этой причине виноградную лозу начинают укрывать уже в конце сентября или начале октября, чтобы успеть завершить этот процесс до первых заморозков.

Со шпалер побеги можно снять и раньше, однако самостоятельно обрывать листья нельзя, стоит подождать, пока они опадут сами. Дело в том, что в этот период, в лозе происходят сложные биохимические реакции, естественное окончание которых будет гарантировать полное вызревание виноградной лозы и почек.

Сроки укрытия винограда на зиму зависят от региона расположения виноградника.

Виктор Татиевский

Все мы учились на книжках южных авторов, но, постепенно набираясь опыта и разрабатывая свою технологию северного виноградарства, стали понимать, что этот опыт нам не подходит. Виноградарям средней полосы России тоже лучше работать по нашим технологиям, а не по южным. Наши технологии разработаны «с запасом»: если зима будет суровой, то принятые меры спасут виноград, а если мягкой, то ничего страшного, если где-то мы переборщим с защитой от мороза.

Витор Татиевский в своем винограднике.

После долгих обсуждений многолетнего опыта северные виноградари пришли к выводу, виноград лучше укрывать до наступления заморозков.

Дубровский розовый

Виктор Татиевский

Все зависит от технологии, которую применяет виноградарь. Если он сильно нагружает куст, то лоза вызревает рано, поэтому и укрывать можно рано – я знаю виноградаря, который укрывал свои кусты до 15 сентября. Сам я так не делаю, но надо успевать до заморозков. С 15 по 20 октября закрывать можно смело. Если делать это позже, то лозу необходимо защищать от заморозков, накрывать поликарбонатом, укрывным материалом, полиэтиленом.

Чем укрыть виноградные кусты

Никаких специальных требований к укрывному материалу для винограда нет, однако при выборе укрытия стоит исключить возможность появления на лозе влаги, из-за которой она в дальнейшем и вымерзает. Если вы собираетесь использовать полиэтилен или другое похожее волокно, позаботьтесь о наличии в нём отверстий для фильтрации. Кроме того, немаловажной особенностью является и прочность выбранного изделия, поэтому если вы остановите своё внимание на полиэтиленовой плёнке, то выбирайте только плотные разновидности, которые смогут сохранить свои качества в течение нескольких лет.

Иногда для укрытия виноградной лозы применяются старые металлические листы, шифер и даже использованные полиэтиленовые бутылки, которые после спаивания превращаются в хороший надземный каркас. Для создания импровизированных тепличек подойдёт и старая арматура, выполняющая роль опоры для основного укрытия. Дополнительно утеплить конструкцию помогут куски пенопласта, главное, чтобы выбранный материал не пропускал влагу.

Из готовых изделий, для укрытия винограда можно приобрести агроволокно, правда некоторые садоводы предпочитают использовать его только в весеннее время, когда есть риск появления лёгких возвратных заморозков. Зимой такой материал часто пропускает влагу, поэтому в дополнение к нему придётся использовать промежуточный слой, обеспечивающий более надёжное укрытие.

Эффективные способы укрытия

Окучивание почвой

Прикрытие винограда землей проще других вариантов. Такой метод подходит идеально для растений первого года развития. Величина земляной насыпи должна составлять 200-250 мм. При образовании надежного снежного покрова эта защита оказывается вполне достаточной.

Полуукрытие

Такой метод вполне хорош, если средняя температура за зиму не ниже -15 градусов. Полуукрытие сооружают из тряпок, соломы и аналогичных предметов. Получается в итоге просто и надежно. Надо лишь сделать кокон слоем 30-50 мм.

Полное укрытие

Это наиболее серьезное решение, требующее максимального расхода материалов и их тщательного отбора. Пользоваться полным укрытием нужно даже в местах с относительно слабыми холодами, если толщина снега будет сравнительно мала. Обычный подход подразумевает размещение 1 см укрывного материала на 1 градус ниже нуля градусов. То есть в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке укрытие должно составлять как минимум 50 см. Создавать его нужно только в сухие дни.

Необходимо обязательно разобраться и с некоторыми тонкостями применения конкретных укрывных материалов. Часто для защиты винограда зимой используют листву. Этот способ особенно хорошо проявляет себя в северных районах, где земляная защита малоэффективна.

Рекомендации таковы:

• заготавливать листья заранее (лучше всего тополиные);
• держать их в буртах высотой 40-45 см под полиэтиленовым прикрытием;
• пришпиливать после начала заморозков лозу прямо к земле, без всяких канавок;
• при наступлении серьезных заморозков укрывать куст 30-35 см листьев, затем полиэтиленом, затем ботвой томатов и другими материалами, улучшающими удержание снега.

Часть людей использует лапник. Такой материал легкодоступен в любом лесистом районе. Слой лапника должен составлять 30-40 см. В подобном укрытии не заводятся вредные грызуны. Обеспечивается отличная вентиляция, правда, найти подходящий материал можно не везде.

Зато в любом месте нетрудно купить спанбонд. Агроволокно само по себе неплохо работает в сравнительно теплых местах. В более холодных регионах его можно использовать в связке с мульчей и другими вспомогательными материалами. Спанбондовое укрытие совместимо с размещением винограда непосредственно на шпалерах.

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Методов укрытия винограда в сибирских регионах немало, ведь каждый садовод выбирает тот вариант, который будет для него самым доступным и простым.

Приведём несколько популярных примеров сооружения защитного слоя:

• Вариант 1. После снятия побегов с опор, их обрезают и укладывают на опилки или доски, дополнительно прикрывая сверху лапником. Он хорошо задерживает снег, но для дополнительного утепления желательно использовать слой укрывного материала (например, перед ним можно обмотать лозу полиэтиленом или рубероидом). Чтобы лоза не поднималась от поверхности земли, её крепят к ней специальными металлическими скобами или деревянными крючками.
• Вариант 2.Используется чаще предыдущего, так как не требует от виноградаря практически никаких специальных материалов для укрытия кустов. Для их защиты от морозной зимы используется в основном лишь почва и снег, под которыми виноград хорошо сохраняется даже в самые суровые зимы. В данном случае лозу связывают в пучки и укладывают в специально вырытые траншеи, которые в дальнейшем засыпают грунтом на высоту около 30 см от поверхности земли. Когда выпадет снег, слой укрытия станет ещё больше, что дополнительно утеплит ветви.
• Вариант 3.Иногда в качестве укрывного материала используется опавшая листва. Её насыпают толстым слоем (не менее 30–35 см) поверх закреплённых у самой земли виноградных побегов, а сверху натягивают плёнку. Чтобы выпавший снег не скользил по ней, можно настелить сверху ещё и слой из стеблей малины или подвяленной подсолнуховой ботвы. После выпадения снега его нужно намести слоем не меньше 50–60 см.

Виды укрывного материала и способы укрытия

Способ укрытия зависит от используемого укрывного материала. Так, если под рукой нет шифера, досок или специальной ткани, осуществляют полное укрытие снегом или валежником, также лозу можно опустить в траншею или прикопать у штамба.

Полностью виноградную лозу укрывают только при условии регулярного падения температуры воздуха зимой до – 20 градусов Цельсия. При такой низкой температуре могут легко замерзнуть не только молодые деревца, но и старая, хорошо укоренившаяся поросль.

Снег

В качестве естественного барьера между холодом и виноградными кустами выступает снег. Осенью вокруг куста выкапывают небольшую лунку. С наступлением морозов лозу пригибают к земле, укладывая в углубление и прижимая к земле при помощи проволоки. Виноград присыпают выпавшим снегом. Чем сильнее морозы, тем больше снега насыпают на куст. Каждый сантиметр снега прибавляет не менее 1 градуса тепла.

Лапник и листья, солома, тростник

В качестве укрытия используют еловые и сосновые лапы, опавшие листья. При этом дожидаться выпадения снега нет необходимости, защитный барьер делают с осени, освобождая лозу из-под листьев и веток только ближе к началу марта.

Не менее хорошо сохраняют тепло солома и тростник, поэтому ими также укрывают виноградные кусты. Но такое укрытие не всегда безопасно, поскольку и солома, и тростник хорошо впитывают влагу, препятствуют свободной вентиляции воздуха, если на улице потеплеет, лоза может запреть и погибнуть. С первыми проблесками весеннего солнца от такого укрытия стараются избавиться.

Земля

Подходит для виноградных лоз, высаженных рядами. Вдоль каждого такого ряда выкапывают траншею, глубиной в 25-30 см, размещают в ней свернутые тугим клубком ветви и присыпают землей. Высота земляного холма не должна превышать 10-20 см. Чтобы предотвратить прелость растения, необходимо сделать в земле вытяжку, используя для этой цели металлическую или пластиковую трубку, воткнутую в холмик, под которым прячется виноград.

Сухое укрытие

Для сухого укрытия садоводу понадобится нетканый материал и рубероид, веревка, лопата, земля. Сама процедура выглядит следующим образом:

• куст окучивается взятой извне землей (если землю забрать из-пол корня, лоза может заболеть, из-за повреждения лопатой корневой системы);
• ветви собирают в один пучок и обязывают веревкой так, чтобы ни одна из них не выбивалась из общей массы;
• получившийся кокон обматывают нетканым материалом и рубероидом.

Лозу укладывают на деревянные чурки или деревянные ящики с низкими бортами. В верхушке кокона оставляют отдушину, позволяющую свежему воздуху свободно циркулировать между ветвями.

Утепленная траншея

Если виноград высажен в траншею, то процесс утепления его корней и хрупких лоз упрощается в несколько раз. В качестве укрывного материала используют спанбонд или агроспан, доски. Ветви связывают друг с другом, обматывают спанбондом и укладывают на дно траншеи. Поверх этой конструкции кладут доски, оставив небольшие щели для вентиляции. Если зима грозит быть морозной и бесснежной поверх досок крадут полипропиленовые мешки или пенопласт, а также рубероид или шифер. По бокам оставляют щели для циркуляции воздуха. При понижении температуры воздуха до -20-25 градусов Цельсия, щели прикрывают снегом или ветошью.

Дополнительно на импровизированное хранилище лозы накидывают снега, сухих листьев или соломы. Лишним подобное действие не будет, зимы в Сибири непредсказуемые, не стоит рисковать, если можно такого риска избежать.

Частичное укрытие

При частичном укрытии, использующемся в основном в отношении зимостойких сортов:

• лозы пригибаются к земле, предварительно сняв с опоры;
• прикрывают образовавшийся кокон из веток агроволокном.

Удобство этого метода заключается в его простоте и удобстве. Как только потеплеет агроволокно можно без труда снять и выпрямить виноград, вновь привязав его к опоре. Кроме того, использующийся для укрытия материал не позволяет воздуху застаиваться внутри конструкции, что положительно отражается на состоянии винограда, скорости его восстановления после зимнего покоя.

Околоштамбовое прикапывание

Фактически это разновидность полного укрытия. Применяется относительно молодых растений в возрасте до 1 года. Ветки снимают с опоры, скручивают между собой и опускают к основанию штамба. После этого их присыпают землей. Для старых растений этот способ зимовки не подходит. Ветви у них менее гибкие, лозу можно легко сломать или повредить, из-за чего растение начнет болеть.

Устойчивые сорта

Практически устойчивые

Сравнительно устойчивые

Со слабой устойчивостью

Не устойчивые сорта

Что делать весной

Весной, по мере таяния снега утепляющую конструкцию можно разбирать. В первые дни устойчивой оттепели снимают снегозадерживающие приспособления, а после полного схода снега можно снять и гидроизоляционный слой. Основное укрытие убирают только в конце второй половины апреля, после чего лозу можно поднять из траншеи и развешать на опорах для дальнейшего проветривания. Как только побеги достаточно просохнут, крепления пучков снимают и помещают ветви обратно в траншеи, чтобы при первой необходимости снова укрыть. Возвратные морозы — частое явление на территории Сибири, поэтому на раннее тепло надеяться не приходится.

Окончательно раскрыть виноград и снова закрепить его на опорах можно будет не раньше средины или даже конца мая. В целом, уход за виноградниками в условиях сурового климата предусматривает выполнение тех же действий, что и при выращивании на остальной территории России, правда с небольшим сдвигом привычных сроков. Правильно подготовив лозу к зимовке, можно не переживать о её сохранности до нового сезона, а значит и в обильности будущего урожая сомневаться не придётся.

Какой виноград не укрывают на зиму

Амурский виноград – единственный представитель рода, выдерживающий температуру воздуха -45 градусов, а почвы -15. Цветет растение в мае, урожай поспевает в сентябре. В грозди, весом до 200 г несколько десятков фиолетовых кисло-сладких ягод. Вид используется в декоративном озеленении и служит источником материала для виноградного сока. На основе Амурского винограда выведены морозостойкие сорта: Арктика, Заря Севера, Русский Конкорд, Северный, Северный черный, Заря Севера.

Изабелла – американский гибрид естественного происхождения. Урожай, в основном, используется в виноделии. Без укрытия успешно зимует на территории России до широты Подмосковья. Успешно культивируется в Сибири, где зимует под снегом. Гибрид послужил материалом для селекции винограда Лидия (розовая Изабелла) – зимостойкого растения, выдерживающего без укрытия морозы до -27 градусов.

К неукрывным сортам винограда можно отнести такие:

• Загадка Шарова (ранний, бордовый);
• Саперави северный (среднеспелый, винный, синий);
• Грин Маунтин (ранний, светло-зеленый);
• Люсиль (среднеспелый, розовый).

Подготовка винограда к зиме

Подготавливать виноград к зиме нужно сразу же после сбора урожая. Еще в конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Золу добавляют в поливочную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что она является концентрированным источником калия, необходимого винограду для успешного созревания лозы. Внесение золы в сухом виде во время вегетации растения и последующее мульчирование, помогает уничтожить патогенные споры грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

Во время первых осенних заморозков виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка прикрыть нетканым материалом, при установке хорошей солнечной погоды лозу опять можно поднять. Виноградарь должен знать, что не стоит принудительно механически удалять виноградные листья. Естественный листопад способствует вызреванию лозы и ее лучшей зимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, на винограднике проводят влагозарядный полив. Тем самым насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах. Под молодые посадки вливают по 50 – 80 литров воды на квадратный метр. Норма полива под плодоносящие кусты винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая увлажненная земля поможет предохранить корни винограда от вымерзания.

Правила посадки винограда в сибирских условиях

Чтобы вырастить сильное растение, способное зимовать в суровый период, для начала необходимо правильно посадить виноградный саженец. В связи с климатическими условиями для сибирского региона целесообразна высадка кустов с заглублением. Придерживаются одной из методик:

1. Посадка в траншеи. В земле делают углубление на 20-30 см в высоту и около полуметра в ширину. В траншее, в свою очередь, выкапывают яму для посадки глубиной в 70-80 см, дно дренируют слоем щебня (10 см). Далее яму заполняют питательным грунтом из родной почвы, торфа, перегноя и речного крупного песка. Рекомендуется на закапывать целиком саженец сразу, в течение сезона следует подсыпать почву всё выше, чтобы наращивать корневую систему одновременно с надземной частью растения. Траншея выступает защитой корней от холода, в углублении легче спрятать кустарник на зиму.
2. Надземные короба. Разница с предыдущей агротехникой состоит в том, что траншея формируется над почвой. Для этого из подручных гигроскопичных материалов делают короб, стенки которого утепляют слоем глины. Посадка винограда в коробе и траншее осуществляется по аналогии.

Посадку производят в первой половине июня, когда полностью минует риск ночных заморозков. Следует придерживаться схемы посадки: расстояние между кустами винограда должно составлять не менее 2-х метров, между рядами — 2,5 м. И, конечно, основательная подготовка винограда к зиме и тщательное укрытие позволят сохранить виноградники Сибири до следующего сезона.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После снятия урожая нужно правильно обрезать виноградную лозу. Обрезку винограда, а также заготовку черенков для последующего размножения, проводят после того, как виноградная лоза сбросит листья. Обрезка лозы осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме» его легко уложить и хорошо укрыть на зиму.

Виноградную лозу, которая отплодоносила в текущем году, полностью вырезают. Также без сожаления нужно вырезать невызревшую лозу. Определить степень вызревания лозы довольно просто. При установившейся холодной погоде, когда температура воздуха будет близкой к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Вызревшая лоза даст ощущение сухого тепла, а невызревшая вызовет ощущения, сходные с прикосновением к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда нужно проводить следуя принципу «плодового звена»: на сучке замещения оставляют верхний побег для плодоношения, а нижний побег обрезают на сучок замещения.

Молодые кустики, посаженные в текущем году, обрезать не стоит. С них только аккуратно срезают неотпавшие листья. Прошлогодние кустики обрезают на 3 или 4 почки, при этом оставляют не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) также обрезают все вызревшие лозы, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятый год жизни куста начинают формировать плодовые звенья.

Подготовительные работы к морозам

Без полноценной подготовки начинать укрытие винограда нельзя. Не дождавшись завершения естественных биохимических процессов и не пополнив запас питательных веществ в организме растения, нельзя говорить о его хорошем самочувствии в зимний период. Поэтому, прежде чем искать укрывной материал для винограда и переходить к самой процедуре, важно соблюдать следующие подготовительные рекомендации.

Подкормка винограда на зиму

Ещё до сбора урожая, виноград расходует практически весь запас питательных веществ, поэтому для восстановления потраченных сил и сохранения уже заложенных почек придётся использовать определённые удобрения.

Вариантов тут несколько:

1. Можно пролить грунт раствором фосфорных (20 г) и калийных (10 г) удобрений, растворённых в 10 л воды. В этом случае питательный состав должен проникать на глубину около 25 см.
2. При желании полезно добавить в воду для полива борную кислоту, перманганат калия, йод и сернокислый цинк, но не больше 10–15 г каждого вещества на 10 л воды.
3. Один раз в три года при подготовке виноградной лозы к зиме можно удобрить почву смесью из суперфосфата и бесхлорного калия (по 25 г каждого вещества). Этого количества будет достаточно для 1 м² площади насаждений, а что касается способа применения подкормки, то можно просто заделать сухую смесь в грунт.

Если на кустах ещё не опали листья, то вместо корневого удобрения можно использовать внекорневую подкормку, опрыскивая приготовленными составами зелёную массу винограда. Правда этот вариант подходит только в том случае, если листьев на растении осталось не меньше половины.

Осенняя обработка и опрыскивание винограда

Не все виноградари однозначны в вопросе предзимнего опрыскивания виноградных кустов, поэтому многие из них укрывают лозу без соответствующей обработки. Однако если ещё и в летнее время не проводились профилактические мероприятия, то, скорее всего, на растениях уже есть признаки повреждения вредителями и болезнями. За зиму проблема только усугубиться, а с приходом весны в первую очередь пострадают молодые и невызревшие побеги.

Находящиеся на коре и листве споры грибов отлично выживают при минусовых температурах, поэтому чтобы предупредить их повторное распространение по виноградному кусту в весенний период необходимо сжечь все срезанные и опавшие растительные остатки. Для профилактической обработки растения подойдёт 1% медный купорос, который в значительной мере снижает количество грибковых спор. В борьбе с оидиумом и клещами подойдут другие препараты: например, «ДНОК» или «Нитрофен».

Как обрезать виноград осенью в Сибири

Предзимнюю обрезку урожая обычно выполняют после снятия виноградных гроздьев и опадения всех листьев с куста. Осенняя обрезка в данном случае более предпочтительна, чем весенняя, ведь сформировав куст по «рукавной схеме» его очень просто уложить на землю для дальнейшего укрытия. Лозу, которая давала плоды в текущем году, нужно полностью вырезать, вместе с невызревшими побегами.

Состояние последних несложно определить следующим образом: при нулевой температуре воздуха проведите ладонью по поверхности лозы и если она вызревшая, то будет давать ощущение сухого тепла, в то время как невызревшая создаст впечатление прикосновения к стеклянной бутылке с холодной водой. Плодовые ветви обрезают, придерживаясь принципа «плодового звена», когда на сучке замещения остаётся только верхний побег для плодоношения, а нижний обрезается на уровень сучка замещения.