Посадка винограда весной саженцами: правила и пошаговые инструкции

Особенности посадки саженца винограда весной

При посадке винограда весной важно учесть:

Погодные условия. Высадку не начинают раньше, чем установится благоприятная погода.
Вид корневой системы. Различают два варианта:
Открытые. Следует более осторожно подходить к посадке – такой виноград активно реагирует на низкие температуры и любые изменения внешней среды. Эти саженцы высаживают позднее, чем аналоги с закрытыми корнями.
Вид посадочного материала. Существуют разные виды саженцев, для каждого из которых характерны свои нюансы посадки.

Именно весной почва становится максимально благоприятной для посадки – в ней много влаги и полезных веществ, которые виноградари закладывают с осени.

Достоинства и недостатки весенней посадки винограда

Виноградари-профессионалы считают, что виноград следует высаживать осенью. Но во многих регионах осенняя посадка рискованна из-за сильных морозов – саженцы могут вымерзнуть.

Преимущества посадки винограда весной:

Быстрое приживание. Раньше дают урожай.
В течение лета и осени саженцы успевают укорениться и окрепнуть – это помогает им пережить свою первую зиму. 40 % осенних саженцев вымерзают.
Неопытным садоводам легче ухаживать за весенними саженцами.
Весной не требуется укрывать саженцы.
Минимуму риска повреждения грызунами – они обычно атакуют виноград в осенне-зимний период.

Минусы:

В регионах с жарким летом солнце часто сжигает молодые саженцы. Из-за сильной жары они сохнут, а их корни, наоборот, сгнивают.
Летом, помимо винограда, за питательные вещества борются и другие растения. У саженцев винограда появляется множество конкурентов, которым они, в силу молодости, часто проигрывают – из-за нехватки питания чахнут и гибнут.
Если запоздать с весенней посадкой, саженцы часто болеют и поражаются вредителями.
Тратится много воды. Осенним саженцам хватает дождей, а весенние приходится регулярно поливать.
Возвратные заморозки способны убить саженцы, если для них не организовано укрытие.

Способы посадки саженцев винограда

Если для высадки саженцев винограда выбрана весна, нужно определить, как именно будут они посажены. Рассмотрим наиболее популярные способы посадки.

Классический

Особенности классического способа:

Яму готовят с осени. Важно, чтобы земля осела, иначе во время оседания могут быть повреждены корни. Яма квадратная, со стороной 80 см. Глубина – 60 см. Между соседними ямами расстояние – 2 м, между рядами – 2,5 м.
На дно ямы укладывают дренажный слой из щебня, битого кирпича, древесины. Сверху насыпают смесь из песка, щебенки и плодородной почвы (0,5:1:3). Вносят минеральные удобрения и золу.
Черенки надрезают внизу и ставят на 2 дня в раствор стимулятора роста. Потом их перемещают в теплую воду – на глубину 5 см, чтобы появились корни.
Черенок с корнями переносят в посадочную тару с дренажным слоем 2 см. Слой почвы – 7 см. Укоренившиеся черенки регулярно поливают.
Побег прищипывают, оставив две ветки.
Весной черенки, пустившие корни, пересаживают на постоянное место. Саженец ставят в яму и привязывают к колышку – его устанавливают с северной стороны. Земляной ком на корнях присыпают почвой и, немного уплотнив руками, поливают. Вода для поливов должна быть теплой.
После полива яму засыпают до 1-го листа.
Почву мульчируют песочно-опилочной смесью или соломой.

Виноградари рекомендуют бросить в посадочную яму 1/2 стакана зерна, чтобы почва насыщалась кислородом.

На шпалере

В природе дикий виноград – вьющееся растение. При культурном выращивании опорами для винограда служат шпалеры – колья, между которыми натянута проволока.

Особенности шпалер:

Материал опор – металл или дерево.
Диаметр опор – 10 см.
Расстояние между опорами – 2 м.
Диаметр проволоки – 5 см.
Проволока – в пластиковой оболочке.
Высота проволоки от земли – 50 см.

После того, как установлены шпалеры, саженцы высаживают по классической методике.

В первые два года лоза оплетает опоры, на 3-4 год она обивает проволоку.

На грядках

Данный способ посадки актуален для севера, так как защищает растение от холода и подтоплений. Порядок посадки:

Делают грядку. Для этого копают траншею с севера на юг. Длина – 10 м, ширина – 1 м, глубина – 30 см.
Прокопанную траншею засыпают почвой – на 30-35 см выше поверхности земли.
Грядку посыпают мульчей – она утеплит корни и защитит посадки от сорняков.
Черенки заглубляют на 40 см.
Возле грядки закапывают трубу из металла. Диаметр трубы – 30 см. Через нее будет осуществляться полив и подкормка винограда.

Если воткнуть вдоль грядки стеклянные бутылки, они, отдавая солнечное тепло саженцам, будут служить своеобразными солнечными батареями.

В теплице

В теплице виноград быстрее вызревает. Ничем особым техника посадки не выделяется – саженцы высаживают аналогично другим способам. Между соседними саженцами соблюдают интервал – 1,5 м. Поливают раз в неделю, а во время цветения и созревания плодов частоту поливов сокращают.

В контейнерах

Еще один метод посадки, популярный в холодных регионах. Порядок посадки:

Черные мешки из полиэтилена наполняют смесью из перегноя и лиственной земли (1:3). Размер мешков – 35х40 см.
Черенки, пустившие корни, высаживают в мешки. Корни обмакивают в глиняную болтушку с навозом и «Корневином». Мешки с черенками ставят на поддоны.
Пока не появятся почки, контейнеры находятся в домашних условиях. Потом их выносят на улицу – сначала размещают в тени, а через несколько дней – на солнце.
Когда устанавливается стабильно теплая погода, саженцы высаживают в открытый грунт.

Молдавская

Старый проверенный метод. Особенности молдавской посадки:

Лозу, скрученную кольцом, перевязывают веревкой.
Кольцо заглубляют в почву так, чтобы на поверхности оставалось 2 или 3 почки.
Ухаживают по стандартной схеме.

К осени из кольца вырастет куст, спустя год можно будет собирать ягоды. Преимущества посадки кольцом в том, что корни получают из лозы питание, и побеги хорошо развиваются.

Загущение

Этот метод посадки применяют в регионах с теплым климатом. На 1 кв. м высаживают 7 кустов. Виноград выращивают в виде кустов, ветки делают короткими. Опоры не устанавливают.

Недостаток метода – кусты близко расположены друг к другу, что способствует стремительному распространению грибковых заболеваний.

Расстояние между кустами винограда на арке. Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Посадка весной винограда саженцами

При посадке винограда важно не только правильно подготовить участок и купить качественный посадочный материал, но и соблюсти технику высадки саженцев – в соответствии с их видами.

Выбор посадочного материала

От качества саженцев зависят будущие урожаи. Если купить негодный материал, то никакой уход ему не поможет. Важно покупать посадочный материал у надежных продавцов, желательно – в питомниках.

Различают два вида саженцев:

Одревесневшие. Это кусты возрастом 1-2 года. Их выкапывают осенью и хранят до весны в увлажненном песке и в прохладном помещении.
Вегетативные. Это черенки или чубуки, посаженные в начале весны. У них ко времени посадки вырастают листья. Это зеленые саженцы.

Правила выбора саженцев винограда:

Длина саженца, независимо от сорта – 40-55 см. Диаметр – от 8 мм.
Ствол саженца – упругий, налитый соком, светло-коричневого оттенка, без коры и сухих участков.
На стволе и ветках по две почки, не менее.
Если у саженца есть листья, они должны быть свежими, яркими, нежными при ощупывании.
Если на саженце нет листьев, спросите продавца о сроках их появления.

Особенно тщательно надо осмотреть корни. Часто продавцы на рынках заматывают их каким-нибудь материалом. Обязательно потребуйте развернуть тряпку или пленку, чтобы осмотреть корневую систему.

Признаки здоровых корней:

Без ранок, порезов и прочих повреждений.
Цвет – от белого до коричневого.
Хорошо разветвленная корневая система.
Без следов гниения и подсыхания.

Купленный саженец с хорошими, не пересохшими корнями, сразу погружают в емкости с влажным песком (влажность – 10-20 %). Саженцы, пересланные почтой или долго транспортируемые, замачивают в воде на 24 часа.

Подбор участка для посадки

Требования к участку:

Максимальное солнечное освещение.
От высаженных саженцев до больших деревьев должно быть 4-6 м. Это связано не только с тенью, но и с борьбой за питательные вещества, которые активно поглощают из почвы деревья.
Оптимальный вариант высадки – южная или западная сторона от построек. Здания будут отдавать ночью саженцам тепло, накопленное за день.
Если зданий поблизости нет, рекомендуется располагать виноградные посадки на возвышенности. Лучший вариант – южные, западные или юго-западные склоны.
Низины не подходят – здесь сильнее ощущаются заморозки и температурные перепады.
Не рекомендуется использовать под посадку винограда участки с высоким уровнем грунтовых вод.
Виноград растет на любых грунтах, главное, чтобы они были хорошо удобрены.
Оптимальная кислотность грунта – рН 5,5-7,5.

Оптимальные сроки посадки в разных регионах

Сроки посадки винограда зависят от климата, чем южнее регион, тем раньше начинают работы:

Средняя полоса. Обычно посадку начинают со второй половины мая. В парник саженцы высаживают раньше – в конце апреля или в начале мая.
Южные регионы. На Кубани и Северном Кавказе высадку проводят с начала до середин апреля.
Крым. Начинаются работы в конце марта, и до 20 апреля все работы следует закончить.
Сибирь, Урал и Ленинградская область. Высадку начинают не раньше конца мая-начала июня.

Точных сроков высадки винограда весной нет – нужно ориентироваться на погоду и температуру почвы. Оптимальные условия:

Температура воздуха – +15 °C.
Температура грунта – от +10 °C.

Глубина и расстояние посадки

Рекомендуемая схема посадки:

Расстояние между соседними саженцами зависит от сорта винограда:
сильнорослые – 180-250 см.
Глубина ямы – 50-70 см.
Диаметр ямы – 50 см.

Некоторые виноградари считают, что минимальная глубина ямы – 1 м.

Подготовка саженца перед посадкой

После того как саженцы винограда куплены, их надо не только сохранить до дня посадки, но и тщательно к ней подготовить.

Что делать с купленными саженцами:

Уберите материал, в который завернуты корни, отряхните с них землю.
Смочите ткань теплой водой и вытрите ею корни.
Поставьте саженцы в теплое, но хорошо проветриваемое помещение – например, на веранду.

Когда вы убедитесь, что температура почвы и воздуха достигли необходимого уровня, и саженцам ничего не грозит в открытом грунте, приступайте к их подготовке. Для работ вам понадобится садовый инструмент.

Порядок подготовки виноградных саженцев:

Обрежьте корни саженца так, чтобы их длина составляла примерно 10 см.
Чтобы ускорить развитие корней, поместите их в стимулятор роста – «Юку», «Гумат натрия» или в «Янтарную кислоту».
Срежьте все лишние почки, оставив не более 5-7 штук.
В ведре воды разведите 3-4 ст. л. садового вара. Поставив на плиту, доведите до кипения. Закипевшую смесь перелейте в лейку из эмалированного железа.
Вынесите саженцы на улицу.
Поливайте саженцы, одев на лейку душевую насадку.
Обработав саженцы, оставьте их просыхать под солнцем.

Подготовка саженцам нужна для того, чтобы минимизировать стресс от пересадки в землю.

Прежде чем закапывать в песок корни виноградных саженцев, их сбрызгивают раствором марганцовки – это убережет растение от многих болезней.

Если купленные саженцы придется высаживать через несколько дней, то их корни нужно окунуть в глиняную болтушку. Хранить посадочный материал рекомендуется в темном и прохладном помещении.

Подготовка посадочной ямы

Подготовку участка начинают осенью:

Убирают весь мусор, листву, ветки и сорняки.
Выкапывают посадочные ямы.
На дно ямы укладывают дренаж из гальки, щебня или другого подходящего материала. Толщина слоя – 10-15 см.
Верхний слой земли, полученный при копке ям, смешивают с перегноем или компостом – 1 кг на одно растение, и золой – 300-500 г.
Полученную смесь насыпают поверх дренажа и поливают, чтобы осел грунт.
Весной яму поливают кипятком – для прогревания и обеззараживания.
За несколько недель до посадки в яму вносят удобрения – их покупают с учетом сорта винограда.

Перед посадкой в яму можно внести послойно такие удобрения:

чернозем – 10-15 см;
перепревший навоз – 1 ведро;
минеральное удобрения – 200 г калийных, 400 г комплексных или 200 г двойного суперфосфата;
древесная зола – 2 банки;
слой чернозема – 10-15 см.

Посадка винограда весной саженцами: пошаговая схема

Когда почва удобрена, ямы и саженцы подготовлены, приступают к посадке:

На дно ямы установите колышек – к нему будет подвязан саженец.
Насыпьте в яму плодородную землю горкой.
Поставьте на горку саженец. Расправьте корни в стороны, чтобы они не загибались.
Присыпьте корни плодородным грунтом и уплотните со всех сторон руками. Придерживайте саженец, чтобы он не наклонился в сторону.
Полейте саженец.
Пока саженец полностью не укорениться, а на это уходит примерно неделя, больше никаких действий не предпринимайте.

Опора должна располагаться с той стороны саженца, на которой больше почек.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором опытный виноградарь наглядно покажет проверенный метод посадки винограда весной:

Выбор материала

Новичкам следует отправиться к известным или местным виноградарям с хорошей репутацией, чтобы не приобрести “кота в мешке”. Профессионалы произрастают уже испытанные сорта (они, как правило, лучше приспособлены к местному климату).

Годовалый

Перед тем как сажать важно убедиться, что растение живое. Бывают случаи, когда корневая система при первом осмотре выглядит здоровой и мощной, а стебли на самом деле пересушены (из-за неправильного ухода зимой). Определить свежесть можно так:

Отрезать кусочек лозы. Если на срезе имеется зеленый и сочный побег, то растение пригодно для посадки.
Проверить корни. Укоротить их на 2-3 см. Если срез приобрел белый или молочный оттенок, то корешки живые.

Если чуть подрезать корни, то невозможно им навредить. Перед посадкой такую процедуру придется выполнять. Главное не купить мертвое растение (корни у него на срезе приобретают черный или коричневый цвет).

Вегетирующий (зеленый)

Приобретая вегетирующие кустики, следует оценить листовую пластину с верхней и нижней стороны. Вот несколько рекомендаций:

не покупать растения, листья которых покрыты светлыми пятнами или другими непонятными образованиями;
если заметны какие-либо заболевания, то не стоит выбирать другой куст из этой же партии.

Важно! Заразный виноград способен нанести существенный вред другим огородным культурам и фруктовым деревьям. Также не рекомендуется выбирать саженцы новых, непроверенных сортов. Они могут погибнуть на новом месте.

Купить привитый

Привитые саженцы следует тщательно осмотреть, в том числе и место прививки. Сделать это можно покрутив верхушку черенка, удерживая саженец за корни. Прививка должна равномерно опоясывать стебель со всех сторон. Если есть просветы, то такой виноград не приживется.

Посадка в зависимости от вида саженца

Особенности посадки:

Двухлетнего саженца. Отличаются более мощной корневой системой. Именно их рекомендуется высаживать на постоянное место. Технология посадки такая же, как для однолетнего саженца.
Вегетирующего саженца. Должны иметь прирост 20-25 см и 4-5 хорошо развитых листка. Перед высадкой обязательно проходят световую и температурную закалку. Саженцы должны иметь 2-4 корня. Без корней, даже при богатом зеленом приросте, высаживать саженцы нельзя.

Уход за виноградом после посадки

Саженцы, посаженные весной, нуждаются в регулярном уходе, который помогает растению быстрее привыкнуть к новым условиям произрастания, прижиться и начать плодоносить.

Полив и подкормки

Особенности полива:

Первый полив проводят через 10-14 дней после посадки.
Лучшее время для полива – вечер.
Норма полива – 2-3 ведра воды.
Используют только теплую отстоянную воду.
Второй полив проводят через 2 недели после первого, последующие – по мере пересыхания грунта.
Обычно частота поливов – один раз в неделю.

Если саженцы посажены правильно, то в регулярных подкормках они не нуждаются. Если почвы бедные, и виноград замедлил рост, вносят минеральные и органические удобрения, которые разводят в воде согласно общепринятым дозировкам.

Рыхление

Эта процедура особенно важна на первом году жизни винограда. Благодаря рыхлению, корни получают больше кислорода. Рыхлят грунт по мере необходимости, как правило – после поливов. От рыхления можно отказаться, если замульчировать почву соломой или сеном.

Обрезка

Эту процедуру проводят в начале и в конце лета. Во время обрезки:

удаляют подвойную поросль;
удаляют поверхностные корешки саженцев.

Чтобы удалить верхние корни, снимают слой грунта толщиной 20 см. После выполнения работ яму снова засыпают землей. Не стоит злоупотреблять этой агротехнической процедурой в первый год после посадки. Полноценную обрезку проводят на третьем году жизни растения.

Подвязка

Весной виноград привязывают к шпалере или опорам до того, как появятся листья и новые ветки. Правильная подвязка позволяет:

повысить урожайность;
предотвратить поражение болезнями и вредителями;
улучшить освещенность и вентиляцию;
сделать растение более удобным для работ по формированию.

Проводить подвязку рекомендуется на первом году жизни растения.

Обработка от вредителей

Молодые растения необходимо обрабатывать фунгицидами, как только появляются небольшие зеленые побеги – длиной от 10 см.

Рекомендуется опрыскивать молодые растения:

Ридомилом;
Арцеридом;
Бордоской жидкостью;
Актелликом;
Фазанолом;
Каратэ;
Хомом;
Ровралем и другими.

Обработку проводят до того как распустятся почки. Препаратами опрыскивают лозу, рукава, ствол и почву. Если проблема не решена, обработку повторяют через 10 дней.

Варианты схем

При выборе расстояния между саженцами в ряду нужно определиться с длиной шпалеры, к которой будут прикреплены зеленые побеги одного куста. На каждый куст рекомендуется делать нагрузку в среднем из 30 зеленых побегов.

Расчет расстояния между рядами винограда

Молодые отростки столовых сортов винограда размещают на шпалере на расстоянии не меньше 12 см. Нельзя допускать сильного загущения, так как побеги создадут тень друг для друга и будут слабо проветриваться.

Статья по теме: Новый инструмент улучшения бразильского винограда

Растущие гроздья винограда находятся приблизительно на одинаковой высоте на плоскости шпалеры. Если оставить небольшое расстояние между побегами, крупные гроздья будут ложиться на соседние ягоды. При плотной посадке возникает риск появления болезней и вредителей. Оптимальное расстояние между побегами составляет 15 см. Виноградари рекомендуют при вычислении размеров посадочной схемы учитывать расстояние между отростками 12 см.

Шпалеры бывают двух видов – одноплоскостные и двухплоскостные.

На одноплоскостной шпалере зеленые побеги каждого куста зафиксированы на одной плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры поросль одного куста располагают на двух плоскостях. Соответственно, при одинаковом расстоянии между кустами в ряду, на двухплоскостной шпалере зеленых побегов с кистями винограда выращивается в два раза больше, нагрузка на каждый куст также увеличивается в 2 раза.

Для одноплоскостной шпалеры

Схема для однополосных шпалер высотой 2 м предназначена для размещения всех развивающихся отростков на одной плоскости. Чтобы подсчитать длину крепления, необходимо определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуемый промежуток составляет 12 см. На каждом кусте оставляют 30 отростков. Следовательно, длина участка шпалеры при этом составляет 360 см. Соответственно, промежуток между виноградными кустами в ряду тоже составляет 3,6 м.

Так как высота шпалеры составляет 2 м, то и между рядами оставляют 2 м, при этом каждый ряд не будет затемнять соседний.

Применение одноплоскостных шпалер дает возможность установить их в любом направлении, даже на наклонных поверхностях. Одноплоскостные крепления хороши тем, что их можно устанавливать в любом направлении, саженцы в любом случае не затемняют друг друга.

Для двухплоскостной опоры

Схема посадки при двухплоскостной шпалере. Применение двухплоскостной опоры дает возможность увеличить в 2 раза число отростков, так как их укрепляют на двух шпалерах. Формируют ряды в направлении с севера на юг для обеспечения достаточного освещения саженцев.

Так как ветви расположены на двух опорах, становится возможным сокращение расстояния между саженцами. Но для достаточной площади выращивания промежуток оставляют не менее 2 метров между кустами. При применении двойной конструкции крепления необходимо увеличить до 250 см промежуток между рядами. Это позволяет сохранить необходимую площадь питания .виноградной лозы, составляющую 5 квадратных метров.

Для горизонтальных арок

На некоторых участках для задействования максимальной площади для выращивания винограда применяют горизонтальные конструкции или арки. На таких креплениях удобно выращивать устойчивый перед морозами и заболеваниями, не требующий особого ухода виноград.

Виноград на арке

Горизонтальная конструкция состоит из вертикальной и горизонтальной плоскости. На горизонтальной шпалере лоза хорошо прогревается на солнце. Высота арки не должна превышать 250 см, так как все работы по уходу за лозой осуществляются с помощью лестницы.

Расстояние между отростками саженцев винограда оставляют 13-15 см. Ветви фиксируют параллельно друг к другу, формировку кустов делают так, чтобы отростки росли в одном направлении. Молодые побеги растут вертикально вверх, пригнуть и закрепить их без обламывания тяжело, поэтому фиксировать их рекомендуется на 25-30 см ниже уровня горизонтальной поверхности.

Уплотненное выращивание

Для того чтобы одновременно посадить и выращивать несколько сортов винограда, применяют уплотненную посадку. Такой способ позволит испытать и откорректировать сорта на винограднике. Плотную высадку производят путем уменьшения пространства между саженцами в ряду. При этом применяют двухплоскостную конструкцию. Между саженцами оставляют расстояние 250 см, надземная часть лозы располагается на креплении по горизонтали 125 см в 1 сторону и столько же в другую от центра роста.

Высадку проводят относительно оси ряда в шахматном порядке. Отростки куста крепят только на 1 стороне шпалеры, находящейся на стороне соответствующего куста. Этот способ высадки позволяет проверить выбранный сорт и удалить его, а на освободившемся участке шпалеры сформировать дополнительные рукава.

Посадка саженцев винограда в зависимости от региона выращивания

Сложности выращивания винограда на большей территории РФ связаны с холодом. Особенно опасны низкие зимние температуры. Когда-то в Сибири и на Урале выращивание винограда было невозможным. Сегодня есть районированные сорта, которые благополучно выращиваются в этих регионах, а также в Ленинградской области.

При посадке винограда приходится учитывать особенности климата:

Средняя полоса. Высаживают морозостойкие и неприхотливые сорта. Рекомендуется брать для посадки раннеспелый виноград – это особенно актуально для садоводов-новичков.
Сибирь, Урал, Ленинградская область. Высаживают только районированные сорта – «Сибирскую Черемушку», «Буратино», «Загадку» и другие. Если взять нерайонированные сорта, они просто не успеют вызреть. В этих регионах рекомендуется именно весенняя посадка – у саженцев будет больше шансов благополучно прижиться, вырасти и дать плоды.
Крым. Саженцы можно высаживать на глубину 30-40 см – теплый климат позволяет. В Крыму весенняя посадка уступает по эффективности осенней.

Современный виноградник

Новые принципы выращивания винограда базируются на машинной технике, и смешанное культивирование исчезает из винодельческих регионов. Расстояние между рядами современного виноградника соответствует ширине колеи трактора. Ряды обычно спускаются со склона вертикально, чтобы тепло поднималось снизу вверх, или расположены поперек основного направления ветра, чтобы не выдувалось накопленное тепло. Высота проволоки, за которую цепляется лоза, соответствует желательной высоте лиственной части лоз: По величине лиственной части определяется максимальное количество гроздей. Точно рассчитывается, насколько глубоко в листве должны расти грозди (чтобы листва не затеняла ягоды), и на какой высоте, чтобы влажность почвы не могла привести к образованию плесени. Система выращивания, удобрение, выбор определенного сорта виноградника — все выверено математически точно, в соответствии с качественными и количественными задачами.

Статья по теме: Особенности применения гербицидов на виноградниках

Как сохранить саженец винограда до весенней посадки?

Садоводы предпочитают покупать саженцы осенью – в это время выбор больше и саженцы более качественные.

Способы хранения саженцев:

Прикоп. Роют траншею 50 см глубиной и 50-60 см шириной. Северный склон делают вертикальным, южный – под углом 45 градусов. Наполняют траншею смесью из почвы, торфа и песка. В ней и хранят саженцы. Перед прикопом саженцы выдерживают 1-2 суток в воде. Удаляют отмершие корни и укладывают в траншею так, чтобы корни смотрели на север, а побеги – на юг. Затем засыпают землей. Весной, примерно в апреле, саженцы извлекают из прикопа.
В холодном месте. Этот способ проще прикопа. Данный метод позволяет защитить посадочный материал от грызунов. Хранят саженцы в холодном месте, положив в полиэтиленовые мешки. Корни саженца помещают в пакет и присыпают субстратом – например, смесью из опилок и песка. В полиэтилене проделывают несколько отверстий – для проветривания и перевязывают, чтобы субстрат не пересох. Место хранения – подвал или погреб. Оптимальная температура +5 °C.
В сугробах. Снег прекрасно защищает саженцы от морозов. Во время снегования (засыпки саженцев снегом) делают сугроб высотой от 15 см. Чтобы во время оттепели снег не растаял, поверх него накладывают слой сена или опилок.

Частые ошибки начинающих садоводов

От ошибок не застрахованы даже опытные виноградари, тем более новички. Самые распространенные ошибки при посадке саженцев винограда:

Чрезмерная глубина посадки – негативно влияет на рост растения.
Высадка нерайонированных сортов – из-за несоответствия местного климата их требованиям, они погибают.
Неправильный выбор места – плохое освещение, подтопление, высадка в низинах.
Близкое расположение сильнорослых и слаборослых сортов – они взаимно мешают росту и развитию друг друга.

Использование горизонтальных арок

В случае лимитированного пространства, которое планируется выделить под выращивание винограда, возможно использование в качестве опор для побегов конструкции в виде горизонтальных арок.

Выбор такого варианта является предпочтительным для морозоустойчивых сортов. Не стоит изготавливать арки высотой более 240 сантиметров, потому что это осложнит уход за растением и сбор урожая.

Промежутки между побегами на опорах-арках должны составлять четырнадцать сантиметров и более, а фиксировать их желательно параллельно по отношению друг другу располагая в одном направлении.

Во избежание повреждений, при переходе из вертикальной плоскости арки в горизонтальную, побеги лучше крепить не ближе чем в 25 сантиметрах от этого перехода.

Отзывы садоводов

Валентина, 35 лет, экономист, Воронеж. В прошлом году высадила весной виноград. Пересадку саженец перенес относительно легко, особых сложностей нет. Но урожая еще не было.

Евгений, 45 лет, водитель, Москва. Высаживаю виноград саженцами только весной. Результатом полностью доволен. На высадку тратится немного времени, но результат ничем не хуже, чем при осенней посадке.

Весенняя посадка для регионов с суровым климатом – лучший шанс благополучно вырастить виноград и получить достойный урожай. Правильно выполнив посадку, и обеспечив молодым саженцам винограда необходимый уход, можно уже на второй год попробовать первые ягоды.