Бонсай: формирование кроны в домашних условиях с подробным описанием, как делают деревья в этом стиле у сосны обыкновенной, ели и граната?

Обрезка кроны

Главным методом формирования бонсай является регулярная обрезка кроны деревьев – выборочное удаление листьев, игл, побегов, веток или участков ствола. Различают два основных ее вида – поддерживающую и структурную.

Поддерживающая

Этот метод представляет собой разновидность обрезки кроны растения для сохранения и корректировки ее существующей формы. Он заключается в регулярном подрезании молодых побегов дерева для стимулирования точек роста внутри его кроны. Проводить поддерживающую обрезку можно в течение всего периода вегетации растения.

Среди особенностей метода стоит отметить:

использование во время обрезки специальных ножниц для бонсай или обычного садового секатора;
удаление веток или побегов, выступающих за пределы заданной формы и размера кроны;
применение для хвойных видов растений техники ручного прищипывания молодых побегов.

Структурная

Эта разновидность обрезки предполагает более радикальную стрижку кроны и веток дерева для создания его основной структуры и стилевой формы. При этом нужно определить, какие ветви надо удалить, а какие оставить.

От этого решения зависит будущий внешний вид композиции.

Период

Наиболее подходящим временем для структурной обрезки бонсай считается ранняя весна или поздняя осень. Но следует учитывать и индивидуальные особенности разных видов растений.

Главные правила

При выполнении структурной обрезки бонсай следует придерживаться некоторых правил:

толстые или неудобно расположенные ветви удалять по частям – сначала срезать основной участок, а затем удалить место крепления к стволу;
при расположении двух ветвей на одной высоте одну из них удалить;
слишком толстые или неестественно изогнутые ветви, растущие вертикально, рекомендуется срезать;
одновременно с обрезкой не проводить других методов формирования бонсай, отложив их до полного восстановления растения;
использовать во время обрезки только качественный и острый инструмент, чтобы облегчить процесс и уменьшить повреждения дерева.

Как делают в домашних условиях?

Процесс структурной обрезки происходит в несколько этапов:

разместить растение на столе на уровне глаз;
удалить все сухие или поврежденные ветви и побеги;
внимательно осмотреть дерево и определить ветки, подлежащие удалению, согласно выбранному дизайну кроны и композиции в целом;
обрезать все выбранные ветви и побеги;
удалить аккуратно места их крепления к стволу;
замазать срезы специальной пастой, помогающей продезинфицировать и быстро залечить их;
провести корректировку листовой или хвойной части кроны при необходимости;
убрать растение на место.

Обрезка верхушки

Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов — это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.

Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он — исключительно медленный.

Наложение проволоки

Этот метод является еще одним распространенным способом формирования бонсай. С его помощью можно согнуть ветки растения, зафиксировав в нужном положении, и придать им задуманную форму. Через несколько месяцев ветви дерева «запомнят» новую форму, и проволоку можно будет снять.

Период

Для большинства видов деревьев наложение проволоки можно осуществлять круглый год. Важно регулярно проверять растения, чтобы не допустить повреждений их проволокой и своевременно снять ее. Особое внимание к этому требуется во время сезона их активного роста.

Какую использовать?

Для формирования бонсай применяют два вида проволоки – анодированную алюминиевую и отожженную медную.

Они бывают разного сечения – от 1 до 8 мм. Оптимальными вариантами считаются проволоки с сечением 1, 1,5 и 2,5 мм. Перед обмоткой толстых ветвей лучше предварительно обернуть их рафией или другим схожим материалом для дополнительной защиты.

Обмотка одной и двух веток

Формирование бонсай при помощи проволоки имеет свои особенности:

требующие корректировки ветки обматывают проволокой по одной поочередно или по две вместе, если они расположены рядом;
обмотку веток начинают с закрепления проволоки на стволе дерева, а затем ее размещают вокруг ветки от основания до конца под углом 45 градусов;
для каждой пары ветвей или отдельной ветви используют отдельный отрезок проволоки;
при наложении проволоки на все дерево начинают со ствола, после переходят к первичным веткам, и только потом – к вторичным;
проволока должна быть достаточно толстой для того, чтобы удерживать ветви в их новом положении;
сгибание веток в нужном направлении проводят только после завершения обмотки их проволокой.

Сгибание ветвей

Обмотанные проволокой ветви дерева можно сгибать и изменять их положение. При этом следует удерживать основание и вершину ветки двумя руками и аккуратно приводить в нужное положение, не допуская расщеплений и повреждений.

Если нужно некоторые ветви опустить, используют стяжку, с помощью которой соединяют их с толстым корнем или краем контейнера.

Дальнейший уход

После завершения процедуры формирования проволокой бонсай переносят в теневое место, удобряют и поливают в обычном режиме. Обязательно осматривают его во время роста и своевременно удаляют проволоку, не разматывая ее, а осторожно вырезая нужные участки кусачками.

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, — всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев .

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола — не меньше 1/6 высоты — с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори — старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification

), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем «тоньше» ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются («приносятся в жертву»). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно «взрослого» материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев. Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием.

Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг в руки …

Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки. В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.

Поэтапная обрезка ствола — что, где, когда?

Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Почему — будет ясно из последующего описания. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть.

Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его — о чем будет отдельный разговор — до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого и обожаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка. Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки — чем выше, тем лучше — которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером — продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту, вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.

Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания «лидерства» выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола — а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку, новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее «принесены в жертву». Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они «работают» на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются только, когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования «вздутия» на стволе, т.е. обратной конусности, то, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети ). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.

Наконец, только когда ствол уже «созрел», и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача — прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной «настройкой» — выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала. Весь выше описанный процесс схематично изображен на этом лапидарном, но, надеюсь, доходчивом рисунке.

Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или «окончательные» ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.

Описанный способ — в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом — и это главное — мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с «нуля» — с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне «упитанные», продолжают расти дальше.

Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод растут и «толстеют» быстрее. Все это, потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) — им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться.

Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.

Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать «под пенек», ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать «под пенек» березу, осину, и другие деревья — пионеры, т.е. те деревья, которые первыми «заселяют» вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же «особенность» иногда проявляют вишни, а также сирень.

Утолщаем через «жертвоприношение» стволов и ветвей?

Положим, где-то на пустыре или в питомнике вам приглянулось молодое дерево лет 5-10, которое вроде бы годится как исходный материал для бонсай, поскольку обладает довольно толстым стволом с большим количество веток в нижней части, из которых есть, что выбрать для будущего бонсай. К сожалению, как правило, такие молодые экземпляры имеют один существенный недостаток, а именно — отсутствие всякой конусовидности в нижней трети ствола. Именно тот отрезок ствола, который нужен Вам как будущий бонсай, у такого молодого дерева имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Что же делать, забыть об этом понравившемся Вам дереве и заняться поиском других «кандидатов»?

Для таких, надо сказать, частых случаев — это большая редкость, найти уже готовый конусовидный ствол — используется методика выращивания лидеров и веток для увеличения конусовидности и толщины ствола, или даже для коррекции обратной конусовидности. Суть процесса — в выращивании волчка в какой-то части ствола, или ветки для увеличения толщины той части ствола или ветки, которая находится ниже такого волчка. В отличие от первого метода, в данном случае, такой волчок — всего лишь средство достижения цели и он полностью удаляется после того, как он выполнил свое предназначение — утолщение ствола и увеличение конусовидности.

При выращивании такого волчка, который на время может даже становиться новым основным стволом, важно, чтобы он не затенял и не ослаблял тот ствол, который вы пытаетесь улучшить. Для этого предусмотрительно удалите все ветки и листья с нижней части волчка на протяжении не менее полуметра. А вообще, длина такого волчка может доходить до нескольких метров в зависимости от толщины ствола, которую вы хотите получить.

Такие волчки и ветви используются, как правило, для корректировки деревьев, уже имеющих неплохую форму и сложившиеся ветки. Не забывайте, что ветка увеличивает толщину ствола ниже ее. Если вы хотите просто увеличить толщину ствола на всем его протяжении — предполагается, что конусовидность уже имеется — то волчок надо отращивать в верхней части ствола сразу под макушкой, но не на самой макушке, поскольку вы и заметить не успеете, как такой волчок нарушит всю изящность верхушки. Если же это все-таки случилось, придется выращивать новую макушку, достаточно тонкую для восстановления нужной конусовидности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, при работе с макушкой имеет смысл удалить такой волчок заранее и выращивать новый чуть ниже.

Если же стоит задача увеличения толщины ствола в нижней его части, то нужно выращивать волчок, а лучше даже несколько, у основания бонсай, ниже имеющихся веток. Никогда не выращивайте волчки из веток бонсай, если вы хотите добиться утолщения ствола, поскольку вы рискуете получить в результате ветку, непропорционально толстую по отношению к стволу. По этой же причине соблюдайте максимальную осторожность при выращивании волчков для утолщения ветвей. Излишнее утолщение может произойти за один сезон. Чрезмерно толстые ветки у бонсай — недостаток, который трудно исправить. В этом случае можно попытаться увеличить толщину ствола, выращивая волчок выше такой ветки, или придется полностью удалять такую толстую ветку и выращивать новую на ее месте.

Как и предыдущий, этот метод имеет смысл только если дерево пересаживается из бонсайного контейнера в открытый грунт или в большую тренировочную емкость. Только в таких условиях можно добиться быстрого роста лидеров и веток, которые потом будут принесены в жертву красоте будущего бонсай.

Обрезали верхушку и готово?

Есть ли такая штука, как мгновенный бонсай?

А сейчас я бы хотел немного отклониться от самозаданной темы. В основном для тех, кто испытал болезненное разочарование, узнав, сколько лет уходит только на формирование подходящего ствола бонсай, не говоря уже о кроне, но тем не менее, проявляя выдержку самурая, нашел в себе мужество дочитать до этого места.

А можно ли заполучить уже довольно «упитанный» бонсай, не прибегая ко всем этим кровожадно-режущим, а, главное, столь долговременным методам? Спешу обрадовать — можно! Для этого надо найти уже достаточно большое дерево, отдельные ветки которого имеют склонность расти вертикально, а не горизонтально, как веткам положено быть. В этом случае, они — вообще-то и не ветки, а скорее второстепенные или третьестепенные стволы или стволики. Только, ради бога , не бросайтесь на колонновидные разновидности, особенно распространенные среди хвойных — туи, можжевельники и иже с ними. У них все растет вертикально, и вам всю оставшуюся жизнь, имея может быть и прекрасный ствол, придется отгибать ветки вниз, не снимая с них проволоки, а они все равно будут загибаться вверх.

Если вам посчастливилось нос в нос столкнуться с таким экземпляром, при условии, что он еще обладает обалденным нэбари, хватайте его, не раздумывая. А дотащив до дома — совсем лишнее можно отрезать на месте, если не хочется таскать все дерево, как оно есть, — сразу же приступайте к обрезке. При этом идите по стволу снизу к верху. Как только на глаза попадается ветка тоньше ствола, отходящая под очень острым углом, в этом месте отрезаете основной ствол. Получается красивый изгиб и великолепная конусовидность. Место спила — придется скорее всего воспользоваться пилой — нужно будет дополнительно обработать вогнутыми кусачками для создания углубления, которое будет лучше зарастать, а по краям тщательно зачистить острым ножом заусеницы, образовавшиеся при пилении. Если вам совсем повезло, то у этой ветки, которая стала продолжением ствола, будет в свою очередь вторичная ветка тоньше ее, и также отходящая под очень острым углом, желательно на этот раз в другую сторону. Тогда, отрезав продолжение первичной ветки, ставшей у нас стволом, вы получите третий сегмент ствола. Останется только вырастить новую макушку на этом третьем сегменте, отогнув ее слегка вперед. Если такая макушка уже есть, в виде третичной веточки — ну тогда вы настоящий глазастый везунчик.

Вот и весь процесс — ствол бонсай готов. Осталось лишь вырастить ветки. Какие-нибудь 3-5 лет и бонсай готов целиком. Для визуальной расшифровки вышеприведенного словоблудия, предлагаю окинуть взором схему этого процесса.

В завершении хотел бы только упомянуть, что за те несколько лет, что вы потратите на поиски такого экземпляра по лесам, полям и весям, включая Рынок садовода, можно, воспользовавшись вышеописанными методами, вырастить свои собственные бонсай и «финишировать» даже с большим количеством весьма продвинутых, с точки зрения формирования, деревьев.

* * *

Главное, что надо помнить — не следует тратить много времени на выбор «именного того» черенка или молодого растения. Даже для миниатюрных бонсай требуется предварительное развитие ствола теми методами, которые описаны выше. Именно поэтому такой ранний отбор лишен всякого смысла, кроме, пожалуй случаев молодых растений с хорошо развитым нэбари. Никогда не упускайте растения с хорошим нэбари в качестве будущих бонсай.

Андрей Дарусенков

Другие методы и стили

Существует еще несколько способов формирования бонсай:

Создание мертвой древесины – это техники создания и сохранения сухостойных участков на живом дереве, которые усиливают иллюзию древности и привносят строгость в дизайн. Мертвые участки древесины могут образовываться естественным образом в результате отмирания веток или повреждений коры или искусственным – принудительной интеграцией сухостоя в растение.
Дефолиация – обрезка, при которой у лиственных деревьев удаляют листву летом, заставляя их выпускать новую. Это приводит к усилению ветвления растения и уменьшению размеров его листовых пластин.
Поверхностные корни – техника утолщения основания. Она заключается в регулярной обрезке толстых корней, растущих вертикально вниз, при каждой пересадке растения или в применении затягивающего кольца из проволоки вокруг основания ствола для частичной блокировки питательных веществ, что заставляет растение наращивать новые корни.

Подробнее о видах растений и стилях, применяемых для искусства бонсай читайте здесь.

Обрезка листьев бонсай

Чтобы бонсай выглядел гармонично, размер листьев должен соответствовать размерам самого бонсай. Бонсай высотой 20 см с листьями длиной 10 см и более будет непропорциональным. В этом случае есть возможность обрезать листья. Правда, далеко не все лиственные деревья переносят обрезку листьев (более подробно см. об этом в описаниях отдельных видов).

С конца июня по начало июля, когда первые листья уже хорошо вызреют, их можно срезать. Примерно через 4 недели на побегах отрастают новые, более мелкие и более многочисленные листочки. У деревьев с листочками на длинных черешках обрезают только сами листья, оставляя черешки на ветках. Листья без черешков отщипывают или обрезают специальными ножницами или секатором прямо на побегах. Если в течение лета отдельные листья вырастают очень крупными, при необходимости их удаляют. Перед и непосредственно после проведения обрезки листьев бонсай не подкармливают удобрениями и немного меньше поливают.

После удаления листьев растение необходимо разместить в немного притененном месте, пока на нем не образуются новые листочки. Обрезка листьев — это всегда огромная нагрузка на дерево, поэтому ее необходимо проводить только на сильных и абсолютно здоровых экземплярах, и только на тех, которые незадолго до этого не подвергались сильной обрезке ветвей до старой древесины.

Одно из основополагающих понятий в бонсай — хасё — размеры листьев, их окраска, расположение в кроне дерева. Листья должны быть мелкими, густо расположенными в кроне, иметь красивую окраску, живой и здоровый вид. Размеры листьев не играют большой роли, когда речь идет о молодых растениях. Основным считается направленное формирование внешнего облика деревца. Для этого необходимо обеспечить мощный рост растения, что в свою очередь вызывает образование листвы нормальных размеров.

Чем меньше листья, тем легче получить оптимальные пропорции между их размерами и размерами самого деревца. Миниатюрные деревья в силу своей природы уменьшают размеры листьев в результате ветвления кроны. Чем больше ответвлений, тем мельче листья. Обрезка листьев является важным способом, с помощью которого можно добиться уменьшения их размеров путем активизации процесса ветвления кроны растения.

При применении этого способа срезают все имеющиеся на дереве листья, сохраняя только черешок листа. В дальнейшем из пазухи срезанного листа вырастают побеги с новыми листьями, но уже меньших размеров по сравнению со срезанными ранее. Успех возможен лишь в том случае, если все новые побеги образуют листья одновременно. Обрезать листья можно только у здоровых растений с крепким стволом, так как при этой процедуре используются определенные резервы дерева. Удаление листьев также отрицательно сказывается на росте ствола в толщину.

Подробное описание для разных видов

Создание бонсай из разных пород хвойных или лиственных деревьев имеет свои особенности для каждого вида.

Сосна обыкновенная

Одним из наиболее популярных и распространенных видов является бонсай из сосны обыкновенной. Это самое доступное в России дерево, обладающее парными желто-зелеными иголками длиной 5–7 см и корой, покрытой чешуйками красно-коричневых оттенков.

При создании бонсай из сосны необходимо учитывать неравномерную интенсивность роста разных частей ее кроны.

Самые быстрорастущие ветви находятся на макушке растения, а наиболее медленно развивающиеся – в нижней части. В соответствии с этими особенностями проводят ежегодную обрезку кроны в осенний период. Формирование сосны с помощью проволоки возможно только в осенне-зимнее время, когда она замедляет свой рост.

Важным правилом для создания бонсай из сосны обыкновенной считается контроль за образованием почек, когда оставляют наиболее развитые почки на нижних ветвях и наименее развитые – на верхних, а остальные удаляют.

Дереву также требуется регулярное проведение процедуры выщипывания иголок, помогающей отрегулировать ширину, высоту и форму кроны и создать ее более эстетичный вид.

Ель

Для создания бонсай из ели используют несколько ее видов: ель обыкновенную, голубую, Глаука Конику, канадскую. Для начала формирования бонсай лучше всего подходят трехлетние саженцы дерева.

Для ели применяют различные методы – ежегодную обрезку веток, прищипывание хвои и верхушечных почек, обдирание коры.

Денежное дерево

Крассула, или денежное дерево, является разновидностью неприхотливых комнатных растений и тоже подходит для создания бонсай. Для этого она имеет прочный ствол, выносливые корни и поддающуюся формированию крону с гладкими листьями. Отличается хрупкими ветвями, поэтому применение проволочных и каркасных техник нежелательно.

Подробнее о формирования бонсай из денежного дерева читайте здесь.

Гранат

Для бонсай используют карликовые виды граната, образующие почти круглогодично мелкие цветки и небольшие, непригодные к употреблению плоды. Эти растения отличаются глянцевой листвой, крепким стволом и привлекательной структурой коры. Гранат хорошо формируется с помощью проволоки и стяжек. Весной требует обрезки побегов и удаления большей части цветочных почек.

Бонсай пошагово

1 шаг.

Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.

2 шаг.

Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.

3 шаг.

Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки заглубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложиться не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.

4 шаг.

Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению. Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола, определяет частоту витков – в идеале он должен составлять 45°. Заметим, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой, или с хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают (шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).

5 шаг.

Загнутое в проволоке деревце должно находиться не менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола – ей достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке – ту, которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров. В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если они причудливо выступают над поверхностью почвы.

6 шаг.

Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.

7 шаг.

Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни – здоровые корни имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни. Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была распределена во все стороны.

Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку, либо проволочные скобки П-образной формы – для растений с мягкими и пластичными корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается горизонтально к центру плошки.

Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер, расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный способ – зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.

После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать загнивания. Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху. Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно будет убрать.

Полезное видео

На видео показаны способы формирования кроны у вяза мелколистного:

Создание бонсай в домашних условиях из деревьев лиственных и хвойных пород является увлекательным и доступным занятием. Применяя различные методы и техники формирования красивых растений – регулярную обрезку, проволочные крепления, изменение структуры коры и корней, а также учитывая особенности деревьев разных видов, можно подарить себе и окружающим немало радости от созерцания прекрасных бонсай, которые оживляют и делают уютнее атмосферу любого дома.

Воздушные отводки у бонсай

Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

1. Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев.

Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсаи. Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

2. Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев.

Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном). Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсаи. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсаи между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.

У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22°С. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсаи, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках. Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.

Как правильно обрезать корни небари

Обрезка корней контейнерного растения является относительно простым процессом.

1. Достать бонсай из горшка Достаньте растение и начните расчесывать корни по радиальному шаблону. Существует один превосходный инструмент для этого процесса, корневой крючок. Это однозубый инструмент, похожий на крючок для сена или мяса. Это распутает и выправит корни с минимальным повреждением. Маленькие растения могут требовать только палочки для еды, чтобы сделать работу.

2.Удалить крупные корни небари Если растение уже достаточно большое. Следует удалить наиболее толстые из них. Маленькие корни боснай намного эффективнее поглощают воду, что является неотъемлемым необходимым фактором после обрезки. В случае обрезки комнатных растений-питомников, чтобы переместить их в горшочки для бонсай, необходимо удалить значительное количество корней. Растения бонсай требуют мелкую корневой системы, чем питомники.

3. Очень часто невозможно перейти от контейнера для питомника к горшку с бонсай за один шаг. В этом случае удалите как можно большую часть корневого шарика и пересаживайтесь в меньший, более мелкий тренировочный горшок. Через год или два должно быть безопасно продолжить корневую обрезку и перейти к последнему горшку бонсай.

4. Когда для того, чтобы посадить детское растение в горшок для бонсай, требуется серьезная обрезка корней, я использую инструменты, такие как топор, чтобы удалить нижнюю часть корней. Чтобы быть в безопасности, не удаляйте более двух третей корней растения при обрезке корней в период покоя . Строгая обрезка корней должна проводиться только во время покоя. Здесь ничто не заменит опыт руководства вами. Начните обрезку корней консервативно и переходите к более серьезной обрезке, когда вы набираетесь уверенности.

Если растение было в довольно хорошей детской смеси с грубыми материалами, нет необходимости полностью удалять всю старую почву, хотя большая часть должна быть удалена. Когда растения собирают с родной земли в течение периода покоя, вероятно, лучше всего удалить как можно больше более тяжелого материала, чтобы перейти на контейнерные смеси. Этот тяжелый глинистый материал будет удерживать слишком много воды в контейнерной культуре ( см. Почвы для контейнеров и бонсай ). Соблазнительно взорвать корневой шарик водой, чтобы удалить старую почву, и для некоторых видов это вполне приемлемо, однако оно наносит больший ущерб тонким корневым волоскам, чем расчесывание почвы.